Nel 2020, durante un breve viaggio in Bretagna, sono finalmente riuscito a trascorrervi qualche giorno e, benché le aspettative fossero elevatissime, l‘Isola di Ouessant è riuscita comunque a superarle.

Lunghe coste frastagliate riservano scorci mozzafiato su scogliere aguzze e su piccoli promontori sferzati dal vento, sorvegliati da maestosi fari fra i più antichi e potenti d’Europa. I tanti sentieri escursionistici che solcano l’Ile d’Ouessant permettono di esplorare in piena libertà infinite lingue di terra che si allungano verso l’oceano, immergendosi in una natura a tratti selvaggia.

Sui campi a ridosso della costa, vedrete pascolare le famose pecore nane d’Ouessant, una specie autoctona ultimamente esportata in ogni parte d’Europa e considerata uno dei simboli dell’isola.

Di seguito, dopo una doverosa introduzione, vi darò qualche consiglio su cosa vedere sull’Isola di Ouessant, vi indicherò come raggiungerla e vi spiegherò come spostarvi al suo interno.

Cosa c’è da Sapere

L’Ile d’Ouessant giace circa 30Km a largo delle coste della Bretagna, segnando il confine fra Mar Celtico e Canale della Manica. Il comune che coincide con l’isola è pertanto quello più occidentale della Francia metropolitana.

Da un’estremità all’altra, l’Isola di Ouessant è lunga circa 8Km, per una larghezza massima che si aggira intorno ai 4. Benché all’inizio del secolo scorso l’isola sfiorasse i 3.000 abitanti, la popolazione attuale è scesa ad appena 800 persone, molte delle quali, peraltro, non vi risiedono stabilmente.

L’Ile d’Ouessant presenta una curiosa forma che i locali riconducono a quella di un granchio, le cui chele corrispondono alle due penisole parallele presenti sul versante occidentale dell’isola.

Il tratto di mare che separa l’Isola di Ouessant dalla Bretagna, il Mar d’Iroise, è da sempre considerato uno dei passaggi più pericolosi al mondo. Non a caso, l’isola è tristemente famosa per i tanti naufragi che si sono verificati a largo delle sue coste.

Nella sala comune dell’ostello presso il quale ho soggiornato era presente una mappa con la posizione di un impressionante numero di relitti, che giacciono sul fondo del mare nei dintorni di Ouessant.

Questo spiega anche la presenza dei tanti fari che circondano l’Ile d’Ouessant, molti dei quali antichi di secoli. In qualsiasi punto vi troviate, lungo le coste dell’isola, potete stare certi che ne vedrete almeno uno o due, talvolta anche tre.

Il centro principale dell’isola è Lampaul, unico vero e proprio borgo presente al suo interno. Se intendete visitare l’Ile d’Ouessant per più giorni, vi consiglio vivamente di trovare una sistemazione qui, anche considerando le difficoltà negli spostamenti.

Come arrivare sull’isola di Ouessant

Adesso che vi ho presentato per sommi capi la natura di quest’isola, prima ancora di parlarvi delle cose da vedere, vi voglio spiegare come arrivare sull’Ile d’Ouessant.

Diciamo innanzitutto che il punto di riferimento principale è la città di Brest, principale centro della Bretagna: vi transiterete quasi certamente se intendete raggiungere l’Ile d’Ouessant. Potete arrivare a Brest in treno partendo da Parigi, per mezzo dei velocissimi TGV: il tempo di percorrenza è di tre ore e mezza o poco più. Sempre in treno, la città è facilmente raggiungibile dai principali centri della Normandia e dalle altre città della Bretagna.

Brest dispone inoltre di un piccolo aeroporto, collegato con un po’ tutte le principali città francesi e con alcune destinazioni straniere (l’unica italiana dovrebbe essere Olbia, in Sardegna).

In Traghetto

Il mezzo più semplice per raggiungere l’isola di Ouessant è indubbiamente il traghetto: sono previsti collegamenti tutto l’anno sia dalla vicina Le Conquet (principale porto di riferimento) che direttamente da Brest.

La traversata dura circa un’ora partendo da Le Conquet ed oltre due ore e mezza partendo da Brest. I battelli in partenza da Brest sono gli stessi che transitano poi anche da Le Conquet ed alcuni di essi, prima di raggiungere Ouessant, fermano anche presso la piccola Ile Molene.

In ogni caso, solo alcuni traghetti servono Brest: la maggior parte di essi parte direttamente da Le Conquet. Il numero di collegamenti, partendo da Brest, è infatti notevolmente inferiore.

La principale compagnia di navigazione attiva su questa tratta è la Penn Ar Bed, che opera tutto l’anno sia da Brest che da Le Conquet. Dal loro sito potete controllare gli orari ed acquistare il biglietto online. Vi invieranno una ricevuta in PDF contenente un codice, che dovrete presentare al check-in per ottenere la carta d’imbarco (non è necessario stampare nulla).

Il prezzo del biglietto varia leggermente a seconda del periodo: 15€ a tratta in bassa stagione e 17,50€ nei mesi estivi. Non sembrano essere previsti sconti per il biglietto di andata e ritorno.

In alta stagione, si affianca una seconda compagnia, la Finist’mer, che opera ulteriori collegamenti: potete consultare gli orari sul loro sito ufficiale.

Complessivamente, in bassa stagione è di solito effettuata una sola corsa al giorno, in alcuni casi due, mentre in estate il numero di traversate giornaliere, considerando entrambe le compagnie, è di gran lunga più elevato (fino a 5 o 6 collegamenti al giorno).

Per quanto mi riguarda, sono partito da Le Conquet e prima di proseguire verso Ouessant ho anche trascorso una giornata in questo piacevole paesino. Per tutte le informazioni su come spostarvi da Brest a Le Conquet e su cosa vedere in questo borgo, vi rimando al relativo articolo.

In aereo

È anche possibile raggiungere l’Isola di Ouessant in aereo: la compagnia Finist’Air opera collegamenti di linea tra il minuscolo scalo presente sull’isola e l’aeroporto di Brest, per mezzo di piccoli aeromobili.

Può essere la soluzione più comoda (non certo la più economica) nel caso arrivaste a Brest in aereo ed aveste poco tempo a disposizione.

Sono previste 2 partenze quotidiane nei giorni feriali, una soltanto il sabato e nessuna la domenica. Il prezzo del biglietto, in base a quanto si apprende dal sito della compagnia, si aggira intorno ai 75€ a tratta ed il tempo di percorrenza è di circa 20 minuti.

Come Spostarsi sull’Isola di Ouessant

Sull’isola di Ouessant non è possibile trasportare la propria auto, né si può noleggiarne una: gli unici autorizzati a guidare veicoli a motore sono i residenti stessi.

Per spostarvi dovrete quindi necessariamente noleggiare una bicicletta, muovervi a piedi (possibilità da non scartare se siete buoni camminatori) o servirvi dei rudimentali mezzi pubblici dell’isola (dei quali parlerò dopo).

Dal Porto di Stiff a Lampaul

Ci si potrebbe legittimamente aspettare che il punto di approdo dei battelli provenienti da Le Conquet e Brest sia situato a Lampaul, unico borgo di Ouessant.

E invece no: il porto di Stiff, presso il quale arriverete, si trova proprio sul versante opposto, a circa 4Km di distanza dal paesino e – verosimilmente – dalla struttura ricettiva presso la quale soggiornerete.

Ad ogni modo, l’organizzazione è davvero ottima: appena sbarcati, troverete ad attendervi diverse navette, che in concomitanza con gli arrivi e le partenze fanno la spola tra il porto e Lampaul. I prezzi di questo servizio sono peraltro decisamente onesti: ho pagato appena 2,50€ per il trasporto, bagaglio incluso.

Un’alternativa è quella di noleggiare una bici al porto stesso, appena arrivati: le compagnie di noleggio si occuperanno di trasportare il vostro bagaglio coi loro furgoni, riconsegnandovelo in paese, e faranno lo stesso quando ripartirete. Del noleggio di bici tornerò comunque a parlare tra poco.

Trasporto Pubblico e Tour Organizzati

Le stesse navette che collegano il porto di Stiff a Lampaul si occupano anche di quello che potremmo definire il trasporto pubblico dell’isola: su richiesta vi vengono a prendere e vi trasportano ovunque vogliate, un po’ come dei taxi o NCC.

Inoltre, le stesse società organizzano tour guidati di un giorno che toccano i punti più interessanti dell’isola. Un’opzione sicuramente interessante per chi ha poco tempo a disposizione o non ha voglia di pedalare, ma vuole vedere quante più cose possibile.

Noleggiare Biciclette sull’Isola di Ouessant

Detto ciò, noleggiare una bicicletta rimane indubbiamente l’opzione consigliabile per visitare l’isola di Ouessant in modo economico, seguendo i propri ritmi ed in piena autonomia.

Ci sono tantissimi punti nei quali potrete prendere una bici a noleggio, chiamati location de velo. Come vi dicevo, uno di questi punti è presso il porto di Stiff, mentre altri sono situati perlopiù a Lampaul.

I prezzi, perfettamente allineati fra le varie compagnie, sono forse lievemente più elevati rispetto ad altre destinazioni, ma nel complesso sicuramente abbordabili. Io ho pagato 30€ per tre giorni, ed eventuali giorni aggiuntivi mi sarebbero costati soltanto 5€ ciascuno. Un esborso più che ragionevole considerando la libertà che una bici vi può dare in questo incredibile angolo di Bretagna.

Benché non esattamente pianeggiare, l’isola di Ouessant si presta molto bene ad essere esplorata in bici. Le pendenze non sono mai eccessive, così come le distanze che separato i vari luoghi di interesse.

Sebbene io non sia affatto un ciclista esperto non ho avuto grosse difficoltà a spostarmi in bici e talvolta ho anche pedalato ben oltre il calare del sole senza troppi problemi.

Avendo una bici a disposizione, l’isola di Ouessant è davvero facilmente accessibile in tutti i suoi punti: da un capo all’altro non dovreste impiegare più di 40 minuti, anche proseguendo senza troppa fretta.

Ile d’Ouessant: Cosa Vedere (Mappa)

Scopriamo adesso cosa vedere sull’Ile d’Ouessant: qui sotto trovate una mappa con la posizione dei principali luoghi di interesse dell’isola, ad ognuno dei quali dedicherò poi un breve paragrafo.

Regolate lo zoom della mappa per visualizzare tutti i luoghi di interesse; i fari sono quelli contrassegnati dal segnaposto blu.

Lampaul

Lampaul, come vi dicevo, è l’unico vero e proprio borgo presente sull’isola di Ouessant: qui sono concentrate quasi tutte le sue attività commerciali e risiede la maggior parte dei suoi abitanti.

Si tratta di un villaggio molto piccolo, nel quale sono presenti un supermercato Spar (dai prezzi decisamente ma comprensibilmente elevati), qualche pub, un tabaccaio, un panificio, una chiesa e poco altro.

Al centro del paese troverete anche l’ufficio turistico, al quale ho avuto modo di rivolgermi ed i cui dipendenti si sono mostrati cordiali e premurosi. Si tratta insomma del principale punto di riferimento presente sull’isola.

Lampaul è adagiata su una piccola baia, protetta dai due promontori (le due chele del granchio) che costituiscono la punta nord-occidentale e sudoccidentale dell’Isola di Ouessant.

Pointe de Pern

Pointe de Pern è il capo situato nel punto più occidentale dell’Ile di Ouessant (e quindi dell’intera Francia), nonché uno dei più iconici dell’isola.

A largo di questo punto, a qualche centinaio di metri dalla costa, sorge il faro di Nividic, costruito fra il 1912 ed il 1936 (sebbene poi disattivato per un lungo periodo). Più vicino alla costa sono presenti due grossi piloni di cemento, che protesi verso il faro creano una curiosa giustapposizione di strutture.

Questi piloni sono ciò che resta dell’antico collegamento della teleferica che collegava il faro alla terraferma e che garantiva l’approvvigionamento di energia elettrica.

A termine del sentiero che conduce a Pointe de Pern, si trovano anche le rovine di alcune antiche costruzioni abbandonate, la cui natura mi è ignota (forse si trattava di un maneggio).

La struttura a destra nella foto era priva di tetto, ma ha offerto (a me e soprattutto alla mia bici) un ottimo riparo dal forte vento che quel giorno soffiava impetuosamente. Per la pioggia mi sono invece dovuto rassegnare: d’altronde è stato l’unico giorno di cattivo tempo, sui tre che ho trascorso sull’isola.

Raggiungere Pointe de Pern da Lampaul dovrebbe richiedere circa una ventina di minuti in bicicletta, percorrendo l’unica strada asfaltata presente in questa parte dell’Ile d’Ouessant. Se vi spostate a piedi, vi consiglio invece di percorrere il sentiero costiero, il cui tempo di percorrenza dovrebbe essere di circa un’ora. Lo stesso sentiero, proseguendo verso nord, permette di raggiungere il faro di Créac’h, del quale vi parlerò tra un attimo.

Faro di Créac’h

In corrispondenza dell’omonimo capo, nella parte nord-occidentale dell’Isola di Ouessant, sorge il faro di Créac’h (parola bretone che significa promontorio).

Il faro di Créac’h non è soltanto il più potente dell’Ile d’Ouessant, ma addirittura dell’Europa intera, nonché il secondo più potente al mondo. Ciò testimonia l’importanza del punto nel quale è posizionato, il trafficatissimo ingresso nel Canale della Manica. In condizioni ottimali, la sua luce può essere individuata da oltre 60Km di distanza.

Il faro di Créac’h è stato costruito nella seconda metà dell’Ottocento ed è stato elettrificato sul finire dello stesso secolo. Al suo interno è oggi presente un elaboratore che controlla in remoto tutti gli altri fari dell’Isola di Ouessant, nonché alcuni di quelli situati sulla terraferma.

Per arrivare al faro di Créac’h da Lampaul potete seguire la strada asfaltata D81, svoltando a destra presso il bivio. Andando a sinistra si raggiunge invece Pointe de Pern e, come dicevo prima, se siete a piedi potrete spostarvi fra questi due punti anche attraverso il sentiero costiero.

Presso la struttura alla base del faro è stato allestito un piccolo museo dedicato ai fari di Ouessant. Nei dintorni, potrete invece seguire i vari sentieri che seguono il profilo della costa a ridosso della scogliera.

Penn ar Ru Meur e l’Ile de Keller

Lungo la parte settentrionale dell’Ile d’Ouessant è presente un ampio pianoro che culmina con il capo Penn ar Ru Meur. Questo è il punto più vicino all’Ile de Keller, l’isolotto (nemmeno troppo piccolo) che giace a qualche decina di metri dalle coste di Ouessant.

L’isola, in passato appartenuta allo stato, è oggi proprietà privata e quindi inaccessibile ai visitatori; fatta eccezione per i mesi di luglio ed agosto, è completamente disabitata. Nel punto più elevato dell’Ile de Keller sorge il suo unico edificio, ben visibile anche dall’Ile d’Ouessant.

Poco più a ovest di Penn Ar Ru Meur, il sentiero conduce ad un minuscolo molo, Port de Yusin, utilizzato soprattutto in estate (durante la mia visita era deserto).

Vale la pena proseguire per un breve tratto verso sud (in direzione del faro), così da poter scorgere il ripido susseguirsi di rocce che seguendo il profilo dell’isola precede Pointe de Créac’h.

Adiacente al porticciolo troverete anche una lunga spiaggia ricoperta da scogli acuminati, che affiorano solo durante la bassa marea: un punto perfetto per concedersi una sosta circondati dalla natura.

Pointe de Cadoran

La piccola penisola che sorge nella zona nord-orientale dell’Ile d’Ouessant prende il nome di Cadoran (o Kadoran).

Questa è probabilmente la parte più remota dell’intera isola: lungo i due chilometri che la separano dalla strada principale incontrerete soltanto minuscoli gruppi di case in pietra attorniate da campi.

Kadoran è un aspro promontorio esposto per tre lati su ripide falesie e piccole gole rocciose, sulle quali infieriscono le onde. Da qui appare ancora ben visibile Penn Ar Ru Meur, del quale vi ho parlato prima, ed in lontananza potrete scorgere la sagoma del faro di Créac’h. Più vicino, sulla sommità del promontorio attiguo, si stagliano invece le figure del faro di Stiff e della sua torre radar.

Uno strettissimo canale di pochi metri, separa Pointe de Kadoran da un minuscolo isolotto, che porta lo stesso nome (Ile de Kadoran).

Nel complesso penso che questo sia il miglior punto dell’isola di Ouessant, perfetto per fare qualche foto. Infatti, benché avessi ancora a disposizione un paio d’ore di luce, quando sono arrivato qui, ho preferito aspettare il tramonto anziché proseguire nella mia esplorazione.

Faro di Stiff

Il faro di Stiff è un altro dei fari più importanti presenti sull’isola di Ouessant, nonché il più antico: la sua costruzione risale infatti al 1689.

Come potete vedere dalla foto sotto, il faro è costituito dall’unione due torri: quella più piccola contiene una scala a chiocciola che conduce alla sua sommità, mentre nell’altra trovano spazio i locali un tempo abitati dal personale qui di servizio.

Durante i mesi estivi il faro è aperto al pubblico: percorrendo 126 scalini potrete raggiungerne la cima ed osservare un bel panorama sull’isola di Ouessant.

Il faro di Stiff è ancora in piedi solo per miracolo: durante la della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi erano infatti sul punto di farlo saltare in aria; pare che a salvarlo sia stata la disobbedienza di un disertore.

A breve distanza dal faro di Stiff si trova una più moderna torre radar, alla cui base è anche presente un punto di atterraggio per gli elicotteri. Ai piedi del promontorio sul quale sorge il faro, protetto da una piccola baia, trova invece spazio il piccolo porto di Stiff, il punto di approdo dei traghetti provenienti da Le Conquet e Brest.

Penisola di Penn ar Lan

Nella parte sudorientale dell’isola di Ouessant, non distante dal porto di Stiff e dal piccolo aeroporto, è presente un’altra penisola, nota col nome di Penn ar Lan.

Anche in questo caso è presente un sentiero che segue per intero il perimetro della penisola e che offre una bella vista dapprima sul porto e sul faro di Stiff e poi, sul versante opposto, sul minuscolo molo di Porz ar Lan.

In questo piccolo lembo di terra, nei pressi di una croce in pietra bianca (croix de saint Paul), si trova un cosiddetto cromlech, un gruppo di monoliti risalenti alla preistoria disposti in modo da formare un’ellissi.

La sua funzione non è ancora nota, come spesso avviene per testimonianze archeologiche simili, ma le ipotesi più accreditate sono che si trattasse di una sorta di osservatorio astronomico o di un santuario. Benché di piccole dimensioni (i monoliti sono alti da 60 centimetri ad 1 metro) il sito assume una notevole importanza per gli studiosi, dal momento che costituisce un caso rarissimo fra le isole della Bretagna.

Penisola di Kerandraon e Faro de la Jument

La penisola di Kerandraon si trova a sud di Lampaul, dalla quale è separata da un’ampia baia. È praticamente il primo posto che ho visitato sull’Ile d’Ouessant, non appena noleggiata la bicicletta. La distanza che la separa dalla “capitale” è di soli 3Km, percorribili in pochi minuti.

A conti fatti non credo sia fra i posti più interessanti dell’isola di Ouessant. Sì, c’è una bella vista sull’imponente faro de la Jument e sulla baia di Lampaul, ma nulla di straordinario rispetto alle zone di cui ho parlato finora.

Questa è però una conclusione alla quale sono arrivato solo dopo aver esplorato Ouessant in lungo e in largo: lì per lì, essendo appena arrivato, la penisola di Kerandraon mi era parsa spettacolare. Dopo qualche giorno trascorso sull’Ile d’Ouessant, si rischia quasi di rimanere assuefatti alla sua bellezza!

Il faro de la Jument, visibile in lontananza, è un altro dei fari storici di Ouessant. È stato completato nel 1911 a sostegno dei naviganti in uno dei tratti di mare più pericolosi al mondo. La sua costruzione è stata in buona parte finanziata dalla cospicua donazione di un uomo scampato ad un naufragio in questa zona.

Oggi, il faro è del tutto automatizzato e quindi non più presieduto stabilmente. In passato era piuttosto complicato riuscire a trovare qualcuno disposto ad abitarlo, poiché a causa di un difetto di costruzione, la struttura trema vistosamente.

Il faro de la Jument è stato reso celebre a livello mondiale dal fotografo francese Jean Guichard. Una sequenza di scatti da lui eseguiti nel 1989, durante una violenta tempesta, mostra il faro avvolto da un’onda gigantesca ed il suo guardiano affacciato alla porta, quasi a ricordarci quanto piccolo sia l’uomo, se messo al cospetto della natura.

Dove dormire ad Ouessant: Hotel, B&B, Ostelli

Vediamo infine dove alloggiare sull’Isola di Ouessant. Come vi dicevo, a mio avviso conviene trovare una sistemazione proprio a Lampaul, così da poter beneficiare di tutti i servizi offerti dal paesino. Ad ogni modo, se anche sceglieste di pernottare in un’altra zona, i tempi di percorrenza in bicicletta non sono mai eccessivi.

Esistono strutture ricettive di vario tipo sull’isola di Ouessant: hotel, bed and breakfast, case vacanze (molto diffuse, a quanto ho visto) ed anche un ostello, gestito dalla Hostelling International.

La mia scelta è ricaduta proprio su questo ostello, un po’ spartano ma comodo, accogliente e ben attrezzato. Se volete prenotare potete farlo, armandovi di tanta pazienza, dal sito della struttura.

In verità io non ho ricevuto alcuna risposta al messaggio inviato attraverso l’apposito modulo ed ho quindi provato a telefonare. Dopo 3 o 4 giorni di tentativi, mi ha finalmente risposto la signora alla reception e, nonostante qualche difficoltà relativa alla lingua, sono finalmente riuscito a prenotare.

L'articolo Guida all’Isola di Ouessant (Bretagna) proviene da VcomeViaggio.

Principale punto di partenza per raggiungere le isole di Iroise, Le Conquet custodisce un centro storico ben conservato, pieno di viuzze lastricate e caratteristiche botteghe.

Ho visitato per la prima volta Le Conquet come ultima tappa di un interrail, nel novembre 2015. A causa del poco tempo a mia disposizione e delle pessime condizioni meteo non sono però riuscito a dedicare alla cittadina il tempo che merita. Mi sono comunque ripromesso di ritornare non appena possibile.

L’occasione mi si è presentata cinque anni più tardi, nel 2020, mentre mi accingevo a raggiungere la vicina Ile d’Ouessant. Anche in questo caso mi sono imbattuto in una giornata di pioggia e vento (ovvio), ma ho comunque potuto visitare Le Conquet in modo più approfondito.

In questo articolo vi spiegherò cosa vedere a Le Conquet, come arrivare e quali siano le altre principali attrazioni turistiche presenti nei suoi dintorni.

Le Conquet: Mappa

Per prima cosa, voglio mostrarvi una mappa di Le Conquet che, oltre ad indicare la posizione delle principali cose da vedere, vi mostrerà la complessa morfologia del territorio sul quale sorge il borgo.

Cosa Vedere a Le Conquet

Come potete vedere dalla mappa sopra, il centro storico di Le Conquet si affaccia su una stretta ma lunghissima insenatura (la Ria), che penetra nell’entroterra per diverse centinaia di metri.

Al di là di questo “fiordo”, la selvaggia penisola di Kermorvan, si protende verso il mare, culminando con un faro che porta lo stesso nome.

Sia la penisola di Kermorvan che la Ria rappresentano aree di notevole interesse naturalistico (nonché storico ed archeologico) sulle quali mi soffermerò più avanti. Per prima cosa, però, scopriamo cosa c’è da vedere nel centro storico di Le Conquet.

Il Centro Storico

Il centro storico di Le Conquet è dunque adagiato lungo la sponda meridionale della Ria, non distante dal punto in cui questa raggiunge il mare.

L’area sulla quale sorge il borgo era già abitata nella preistoria e sembra che, al tempo dei Romani, in questa zona fosse già presente un porto. Le prime testimonianze di un vero e proprio centro abitato risalgono però a molto tempo più tardi, e si collocano intorno al XIII secolo.

Del periodo medievale, comunque, non resta praticamente nulla, se non l’assetto urbanistico generale. Difatti, Le Conquet è stata più volte distrutta dalle invasioni nemiche, che hanno cancellato ogni traccia del suo passato. Una sorte comune, d’altro canto, a molte città della Bretagna.

Uno degli attacchi più feroci fu quello compiuto da inglesi e fiamminghi nel luglio 1558, a seguito del quale Le Conquet fu quasi completamente distrutta. Le cronache del tempo riportano che su oltre quattrocento case ne rimasero in piedi solamente 8.

Nei decenni successivi, tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600, Le Conquet fu quindi ricostruita e proprio a questo periodo risalgono gli edifici più antichi che si possono osservare oggi.

Le stradine del borgo sono piene di costruzioni in pietra contraddistinte dal caratteristico stile architettonico bretone, con finestre colorate e spesso adornate di fiori freschi.

L’edificio storico più famoso di Le Conquet è probabilmente la cosiddetta Maison des Seigneurs (Casa dei Signori), costruita nel 1510 circa e sopravvissuta alla distruzione dei decenni successivi.

Si tratta di una casa fortificata, che consta di tre torri, costruita direttamente sulla roccia a strapiombo sul mare. In origine, la Maison des Seigneurs faceva parte di un più ampio sistema difensivo, che comprendeva altri edifici oggi scomparsi.

Oltre che per fronteggiare le frequenti invasioni nemiche, questa casa fortificata era utilizzata per la riscossione dei dazi imposti alle navi di passaggio. Attualmente è una proprietà privata, recentemente restaurata ed adibita a struttura ricettiva.

Un altro tra i più importanti edifici storici di Le Conquet è la Maison du Lion d’Or (la Casa del Leone d’Oro), situata lungo la Rue Lieutenant Jourden (il corso principale del centro storico. La sua costruzione risale ai primissimi anni del XVII secolo, ed il suo proprietario originario era un esattore delle tasse della vicina Abazia di Saint Mathieu.

Dopo essere passata di mano in mano per secoli, nel corso dell’800 la Maison du Lion d’Or fu utilizzata come albergo. Ciò spiega anche il suo nome, che in origine non aveva niente a che fare coi leoni. “Au Lion d’Or” sembra infatti essere una storpiatura di “au lit on dort” (dormiamo a letto), un nome molto comune un tempo per le pensioni francesi.

Sulla facciata dell’edificio sono ancora presenti le tracce, appena leggibili, dell’insegna originaria dell’albergo.

Per quanto riguarda gli edifici religiosi, il luogo di culto più antico di Le Conquet ancora esistente è una piccola cappella chiamata Notre Dame du Bon Secours, situata ai margini del centro storico, vicino il porto.

La cappella è stata costruita intorno al 1650 ed è nota ai locali per essere stata la dimora del missionario francese Michel le Nobletz. Difatti, è anche conosciuta col nome di Chapelle Dom Michel e la strada sulla quale si trova, mimetizzata fra gli altri edifici in pietra, porta anch’essa lo stesso nome (Rue Dom Michel – vedi mappa sopra).

La chiesa principale di Le Conquet (Eglise Sainte-Croix) è stata invece costruita a metà del XIX secolo. Per la sua costruzione, sono state riutilizzate le pietre dell’antica chiesa di Lochrist (XVI secolo). Anche la vetrata, che raffigura la Passione di Cristo, è stata recuperata da questa chiesa.

Sebbene l’edificio non sia poi così antico, incuriosisce per il suo affascinante stile neogotico.

Dinnanzi la chiesa è stato eretto un monumento commemorativo in ricordo dei marinai e dei soldati di Le Conquet morti per la Francia durante la Prima Guerra Mondiale.

Edifici a parte, il centro storico di Le Conquet risulta molto piacevole per la presenza di ristorantini e locali vari, all’interno dei quali potrete scoprire la cucina tradizionale bretone.

Come è ovvio che sia, le principali ricette proposte a Le Conquet sono a base di pesce ed uno degli ingredienti più utilizzati, in particolare, è il granchio.

Molto diffuse sono poi le creperie, all’interno delle quali potrete assaggiare una delle specialità francesi più conosciute. A Le Conquet, ed in generale in Bretagna, le crepes sono molto più elaborate di quelle preparate nel resto della Francia.

Oltre alle crepes dolci, delle quali esistono numerose varianti, vi consiglio di provare le cosiddette galette, una vera e propria icona della Bretagna. Si tratta di una sorta di crepe di grano saraceno condita – nella sua versione tradizionale – con groviera, prosciutto e uovo.

La “Ria” di Le Conquet

La parte della Ria più vicina al mare (quella che costeggia il centro di Le Conquet) rimane sommersa anche in caso di bassa marea. Protetta com’è dalla furia del mare, rappresenta un porto sicuro per i pescatori di Le Conquet, che lungo le sue sponde ormeggiano le proprie piccole imbarcazioni.

A qualche centinaio di metri dall’imboccatura, la Ria viene invece raggiunta dall’acqua solo in caso di alta marea. Questa circostanza ha fatto sì che si venisse a creare un ambiente lacustre di notevole interesse naturalistico, popolato da una grande varietà di specie animali.

Al di là della Ria, come vi dicevo, si estende la penisola di Kermorvan, che descriverò nel prossimo paragrafo. Una lunga passerella pedonale collega le due sponde dell’insenatura, dando così la possibilità di spostarsi rapidamente da Le Conquet al Kermorvan.

Questa passerella dista circa 500 metri dal centro di Le Conquet e potrete dunque raggiungerla con la massima facilità (torna alla mappa per vedere la collocazione esatta).

Durante la bassa marea, la passerella non è altro che un ponte che si eleva di qualche metro al di sopra della sabbia. Quando però la marea sale, l’acqua può arrivare a lambirne la pavimentazione. La parte centrale della passerella è infatti composta da una piattaforma mobile che, ruotando, permette alle piccole imbarcazioni di transitare.

La penisola del Kermorvan

Vi consiglio vivamente di non lasciare Le Conquet prima di aver visitato la vicinissima penisola di Kermorvan. Un luogo perfetto per passeggiare immersi nella natura e per ammirare paesaggi mozzafiato, che cambiano ad ogni curva del sentiero.

Il percorso che vi descriverò di seguito dovrebbe richiedere circa un’ora e mezza e non è particolarmente impegnativo. In ogni caso ve lo consiglio solo se avete con voi un’attrezzatura adeguata (scarponi e magari bastoncini da trekking).

Come potete vedere dalla mappa all’inizio dell’articolo, la penisola di Kermorvan è collegata alla terraferma da un istmo minuscolo, che nel punto di minor spessore è largo appena una ventina di metri.

Proprio in prossimità di questo istmo è presente un parcheggio dove potrete lasciare la vostra auto. Se vi spostate a piedi, dopo aver attraversato la passerella pedonale di cui vi ho parlato prima, raggiungerete questo punto in pochi minuti.

Vi ritroverete lungo una strada asfaltata, facilmente percorribile da chiunque, che conduce al maestoso faro di Kermorvan (circa 1Km dal parcheggio).

In alternativa a questo percorso “facile” potrete scegliere di imboccare il sentiero costiero che corre parallelo al centro di Le Conquet e che offre scorci panoramici molto più interessanti.

Il faro di Kermorvan ed il forte annesso costituiscono un’area militare e non sono quindi visitabili. La strada termina dinnanzi ad un cancello sul quale è stato affisso un chiaro divieto d’ingresso alle persone non autorizzate.

In verità ho l’impressione di essere stato uno dei pochi “fessi” ad essersi fatto scoraggiare da questo cartello. La grande quantità di fotografie scattate a ridosso del faro che si trovano sul web suggerisce che molta gente ignori il divieto e scavalchi il piccolo cancello.

Presso il faro, se siete arrivati seguendo la strada asfaltata, avrete una seconda possibilità di imboccare il sentiero costiero, che segue per intero il perimetro della penisola.

Percorrendolo in direzione nord vi lascerete alle spalle la vista di Le Conquet e vi ritroverete ben presto immersi nella natura. Per un po’ di tempo, il faro di Kermorvan, sempre più piccolo dietro di voi, rimarrà l’unica traccia di qualunque presenza umana.

Il sentiero domina un tratto di costa alta e rocciosa (ricorda molto da vicino la Cornovaglia), fino a raggiungere un lembo di terra che si protende verso nord-ovest. All’estremità di questa “penisola nella penisola” noterete in lontananza un’antica costruzione in pietra di grosse dimensioni.

Si tratta di una fortezza edificata nell’800 ed utilizzata fino alla Seconda Guerra Mondiale, chiamata “Fort de l’Ilette“. Anche se non si direbbe, dalla foto qui sopra, questo forte è situato su un isolotto, il quale è tuttavia collegato alla terraferma durante la bassa marea.

Ho attentamente valutato l’ipotesi di raggiungere il forte e visitarne l’interno, ma ho presto desistito: la pioggia aveva reso la roccia troppo scivolosa, e considerando anche il pesante zaino che portavo in spalla il rischio di cadere era troppo elevato.

Continuando a camminare, il sentiero costiero vira verso nord e la vista si apre sulla lunghissima Plage des Blancs Sablons (della quale parlerò dopo). Trattandosi di un percorso ad anello, giungerete nuovamente in prossimità del parcheggio e da lì potrete rientrare a Le Conquet.

In alternativa, potrete anche esplorare l’entroterra della penisola, tagliato anch’esso da un sentiero. In quest’area, attorniata da campi incolti, sono stati rinvenuti reperti archeologici risalenti alla preistoria.

Le Spiagge Vicino Le Conquet

Alle spalle della Penisola di Kermorvan e non distante quindi dal centro di Le Conquet (torna alla mappa), si estende un tratto di spiaggia di quasi 3Km, noto come Plage des Blancs Sablons, alla quale ho già accennato prima.

Come il nome stesso suggerisce, si tratta di una spiaggia di sabbia chiara finissima, che qui si è accumulata trasportata dal vento.

Una spiaggia molto affollata durante l’estate (così mi dicono) ma che durante le mie visite si mostrava completamente deserta, fatta eccezione per un signore che portava a spasso il cane.

Quando la marea è bassa, la spiaggia è davvero molto lunga e bisogna camminare parecchio per raggiungere il bagnasciuga. A ridosso della spiaggia ho però notato alcuni cumuli di cozze sugli scogli, il che mi induce a credere che durante l’alta marea l’acqua risalga fino a coprire quasi del tutto l’enorme distesa di sabbia.

Oltre ad essere un luogo perfetto per prendere il sole e concedersi una nuotata, Plage des Blancs Sablons è adatta a praticare una lunga serie di sport acquatici, a cominciare dal surf.

A poche decine di metri dalla spiaggia sorge uno dei campeggi più popolari della zona, che durante l’estate offre una grande varietà di sistemazioni (se vi interessano maggiori informazioni visitate il loro sito).

Altre spiagge vicino Le Conquet si trovano sul versante opposto della Penisola di Kermorvan, a sud del centro abitato. Ne ho infatti incontrate diverse (in verità piuttosto piccole) lungo il percorso da Le Conquet al faro di Saint Mathieu, che descriverò di seguito.

I Dintorni di Le Conquet

A sud di Le Conquet inizia lo splendido lungomare che costeggia l’oceano per alcuni chilometri, molto frequentato sia dai locali che dai turisti per fare jogging, per un salutare giro in bicicletta o semplicemente per ammirare il sole tramontare sull’oceano.

Tratti di costa rocciosa si alternano a numerose piccole baie ricoperte di sabbia fine, delimitate da altrettante punte: quelle che meritano una sosta sono in particolare Pointe des Renards e Pointe de Penzer.

Un sentiero pedonale corre parallelo alla strada asfaltata, che comunque, quantomeno nel periodo della mia visita non era affatto affollata.

Al termine del lungomare si giunge in uno dei luoghi più straordinari dell’intera Bretagna: Pointe Saint Mathieu (torna alla mappa e regola lo zoom per vederne la collocazione). Qui, adagiati l’uno accanto all’altro, troverete le spettrali rovine di un’antichissima abbazia ed un pittoresco faro, da sempre punto di riferimento per qualunque imbarcazione di passaggio in questo pericolosissimo tratto di mare.

Se passate da Le Conquet, vi consiglio di non perdervi assolutamente questo incredibile luogo, al quale ho peraltro dedicato un articolo separato (vedi: Pointe Saint Mathieu).

Punto di Partenza per le Isole d’Iroise

Come accennato, Le Conquet è anche il principale punto di partenza per raggiungere alcune delle isole che compongono l’arcipelago di Iroise.

In particolare, sono previsti collegamenti giornalieri, tutto l’anno, per la Ile Molene e per la splendida Ile d’Ouessant.

Durante l’estate, i collegamenti vengono intensificati in virtù della maggiore affluenza turistica e vengono anche proposti traghettamenti per le isole più distanti. Potete consultare gli orari sul sito delle compagnie Penn Ar Bed (attiva tutto l’anno) e Finist Mer (attiva da aprile a settembre)

In ogni caso, difficilmente riuscirete a visitare le isole in un contesto di un breve soggiorno a Le Conquet. L’ile d’Ouessant richiede diversi giorni per essere apprezzata appieno e penso che avrebbe poco senso andare e tornare nella stessa giornata.

Se l’argomento vi interessa, vi consiglio di leggere anche l’articolo che ho dedicato alla Ile d’Ouessant.

Qualche possibilità esiste forse per l’Ile Molene, che è più piccola e può essere visitata in poche ore. Tuttavia, è improbabile che gli orari dei battelli possano essere compatibili con una visita del genere se non, forse, in piena estate.

Come Arrivare a Le Conquet

Vediamo adesso come arrivare a Le Conquet: la località dista circa 25Km da Brest, la grande città più vicina, alla quale è collegata dalla strada D789. In auto, dovreste impiegare meno di 30 minuti.

È anche possibile arrivare a Le Conquet con i mezzi pubblici, servendosi degli autobus della compagnia Breizhgo, come d’altronde ho sempre fatto io. Gli autobus che raggiungono Le Conquet sono quelli della Linea 11 e partono dalla stazione dei pullman di Brest (davanti la stazione ferroviaria).

Per quella che è stata la mia esperienza, gli autobus sono puntuali ed affidabili, ed il personale molto cordiale con i turisti. Complicato è stato invece reperire gli orari in anticipo su internet (sembra quasi che facciano di tutto per nasconderli!).

Il sito ufficiale della società è www.breizhgo.bzh, ma è più probabile riuscire a reperire gli orari aggiornati su www.viaoo29.fr. Nel momento in cui scrivo, per poter scaricare l’intera tabella degli orari in formato pdf bisogna selezionare “Ligne 11” nel box più in basso e cliccare su Télécharger. Entrambi i siti sono disponibili solo in francese, in modo tale che possiate immergervi nell’atmosfera del luogo prima ancora di lasciare casa.

Il numero di corse giornaliere non è molto elevato: il servizio è d’altronde pensato per i (pochi) residenti. In particolare, l’ultimo collegamento utile per rientrare a Brest da Le Conquet parte relativamente presto (a metà pomeriggio, in bassa stagione) il che rende impossibile trascorrere una serata sul posto o soffermarsi per scattare qualche foto al tramonto.

Inoltre, come vi dicevo, sarebbe davvero un peccato raggiungere Le Conquet e non visitare anche la vicinissima Pointe Saint Mathieu. In questo caso, spostandosi coi mezzi pubblici, la situazione si complica ulteriormente.

Per poter visitare Le Conquet e i dintorni in maniera adeguata, vi consiglio quindi di pianificare bene la vostra giornata e di partire di buon’ora. In alternativa, rimane ovviamente la possibilità di pernottare in paese.

Dove Alloggiare

In quanto località turistica piuttosto frequentata, Le Conquet offre una vasta gamma di strutture ricettive, i cui prezzi sono forse lievemente superiori alle principali destinazioni francesi.

Il paese dispone di diversi hotel e numerosi bed and breakfast, che vanno ad aggiungersi alle sistemazioni offerte da privati. Per quanto mi riguarda, per l’unica notte che ho trascorso a Le Conquet, ho prenotato una camera economica su Airbnb. Qualche giorno più tardi ho invece soggiornato presso un hotel a Pointe Saint Mathieu.

L'articolo Le Conquet: Cosa Vedere e Come Arrivare proviene da VcomeViaggio.

Ai visitatori, Roscoff offre un grazioso centro storico medievale di grande interesse architettonico, con le sue caratteristiche case in granito (tipiche della Bretagna) ed i suoi tanti edifici rinascimentali.

Il vecchio porto di Roscoff, presso il quale sono ormeggiate le piccole imbarcazioni dei pescatori, offre splendide viste sul borgo e sulla vicinissima isola di Batz, molto suggestiva quando accarezzata dalle ultime luci del tramonto.

Roscoff è poi una delle principali località balneari dell’area, grazie alle tante spiagge di sabbia fine presenti a ridosso del centro.

Pensate che durante l’estate la popolazione della cittadina passa da circa 3.000 residenti a 15/20.000! Perlopiù si tratta di inglesi, i quali hanno la possibilità di raggiungere Roscoff in circa 7 ore di traghetto (partendo da Plymouth) e beneficiare così di un clima forse a loro poco familiare.

A quanto pare, Roscoff è anche il luogo nel quale è nata la talassoterapia. Il primo centro ad offrire questi trattamenti fu aperto proprio qui nel 1899. Ancora oggi, a Roscoff sono presenti alcune SPA che propongono tali pratiche e che contribuiscono non poco all’economia del luogo.

Di seguito entrerò più nel dettaglio riguardo le cose da vedere a Roscoff, vi darò qualche consiglio su come organizzare la vostra visita e vi spiegherò come arrivare, nonché cosa vedere nei dintorni.

Cosa Vedere a Roscoff

Scopriamo dunque cosa vedere a Roscoff, partendo dalle attrazioni presenti nel suo centro storico. Nella mappa qui sotto ho indicato la posizione di tutti i luoghi di interesse menzionati nell’articolo; regolate lo zoom per visualizzarli tutti.

Il Centro Storico

Il centro storico di Roscoff si trova alle spalle del lungomare, proprio in corrispondenza del vecchio porto.

Ad accogliervi, troverete un dedalo di viuzze sulle quali si affacciano antiche case in pietra, molte delle quali decorate con sculture di barche, ancore ed altre icone che testimoniano la lunga tradizione marinaresca di Roscoff.

Buona parte degli edifici, nel centro storico di Roscoff, risale al XVI secolo e rappresenta tutto ciò che rimane della città a seguito dei ripetuti attacchi da parte degli inglesi, susseguitisi per secoli.

Molte delle case che osserverete, in tempi lontani sono appartenute ai ricchissimi commercianti di Roscoff, agli armatori o, perché no, ai corsari. Nel corso del Seicento furono infatti parecchi i mercanti bretoni che si convertirono a questa attività.

Proprio presso uno degli ingressi al centro storico (in Rue Gambetta), una piccola insegna indica l’edificio nel quale Alexandre Dumas trascorse parte della propria vita.

Girovagando per il centro storico incrocerete numerose creperie, presso le quali potrete assaggiare le tradizionali galette bretoni o una vasta gamma di crepes dolci. I ristoranti della cittadina propongono dal canto loro piatti a base di pesce, ma anche di ortaggi tipici della zona (celebre è la cipolla rosa di Roscoff).

Viste le dimensioni piuttosto contenute del centro, vi imbatterete inevitabilmente nella sua piazza principale, realizzata su un lembo di terra strappato al mare in epoche antiche. Al centro della piazza sorge la chiesa più importante di Roscoff (Notre-Dame de Croaz Batz) e tutto intorno si affacciano edifici rinascimentali riccamente decorati.

La Chiesa di Notre-Dame de Croaz Batz

La Chiesa di Notre-Dame de Croaz Batz è sicuramente l’edificio più importante di Roscoff, nonché a mio avviso il più bello.

La chiesa fu costruita nella prima metà del XVI secolo per volere dei mercanti di Roscoff, i quali provvedettero a finanziare i lavori. Le autorità ecclesiastiche non videro di buon occhio questa iniziativa e difatti, benché la chiesa fosse pronta nel 1550, fu consacrata solo 45 anni più tardi.

Osservando la chiesa potrete notare l’accostamento di due stili architettonici differenti. L’imponente campanile, ben visibile da quasi ogni punto di Roscoff, è infatti chiaramente rinascimentale, mentre il resto dell’edificio presenta i tratti caratteristici del tardo gotico.

Ciò si spiega col fatto che il campanile fu progettato in un secondo momento e fu eretto soltanto nel 1585. Alla sua base, sul lato destro della facciata, è anche presente un interessante ossuario con rifiniture gotiche.

Il Vecchio Porto

Di fronte al lungomare si apre il porto vecchio di Roscoff, presso il quale stazionano le piccole imbarcazioni dei pescatori ed anche qualche peschereccio di dimensioni maggiori.

Durante la mia visita, tutte le barche presenti nel molo interno erano semplicemente poggiate sul fango, per effetto della bassa marea.

Il porto vecchio di Roscoff è il punto della cittadina che offre le viste migliori: vi consiglio di riservargli una passeggiata al tramonto. Da un lato potrete osservare le luci accendersi sul centro di Roscoff, mentre dall’altro una miriade di scogli ed isolotti accompagnano lo sguardo fino all’orizzonte.

Il Faro di Roscoff

Benché non sia particolarmente potente né maestoso come quello di Pointe Saint Mathieu, il faro di Roscoff è un altro fra i principali simboli della cittadina bretone.

Il faro si trova proprio al centro del lungomare, dinnanzi al porto, perfettamente incastonato fra gli edifici adiacenti. La sua costruzione risale ai primi anni del Novecento: i lavori iniziarono nel 1914 e, dopo varie interruzioni dovute alla Prima Guerra Mondiale, terminarono nel 1917. Negli anni ’30, il faro fu infine elettrificato.

Il faro di Roscoff è alto 24 metri e consta di 95 scalini; benché durante la mia visita fosse inequivocabilmente chiuso, sembra che quantomeno in estate sia aperto al pubblico e che si possa raggiungere la sua piccola terrazza panoramica.

Cappella Sainte Barbe

Un altro luogo da menzionare, fra le cose da vedere a Roscoff è la cappella di Santa Barbara (Chapelle Sainte Barbe).

Si tratta di una minuscola cappella dalle candide pareti bianche situata in posizione rialzata rispetto al borgo. Potrete raggiungerla facilmente seguendo il boulevard Sainte Barbe, al termine del lungomare (vedi mappa).

La cappella fu costruita nel 1619 e dedicata a Santa Barbara, compatrona di Roscoff. La minuscola torre campanaria della cappella proviene però da un edificio preesistente: la cappella di Saint-Sébastien, della prima metà del Cinquecento.

Purtroppo, la cappella non è aperta al pubblico, se non in occasioni particolari. Vale comunque la pena fare una piccola deviazione per raggiungerla, sia per osservarne l’estetica che per ammirare il panorama circostante.

La cappella si trova infatti in un punto relativamente elevato e dal piccolo terrazzo di fronte ad essa la vista si apre sul centro storico di Roscoff, sul vecchio porto e sull’Isola di Batz, in lontananza.

Il Giardino Esotico di Roscoff

Fra i principali luoghi di interesse di Roscoff non si può non menzionare il suo incredibile Giardino Esotico e Botanico: un’attrazione davvero unica nel suo genere.

Il giardino esotico di Roscoff è situato a poche centinaia di metri dal centro storico, appena al di là del porto commerciale (vedi mappa). Al suo interno, a dispetto della latitudine, vivono oltre 3.000 specie di piante subtropicali, perlopiù provenienti da Sudamerica, Australia, Nuova Zelanda e Canarie.

L’area adibita a giardino copre una superficie di circa 16.000 metri quadrati, attraversata da diversi vialetti che si fanno strada fra aiuole, piccoli laghi e cascatelle. Da segnalare anche la presenza di un punto panoramico, dal quale potrete godere di una bella vista sulla baia di Morlaix.

Isola di Batz

Se avete tempo sufficiente, durante il vostro soggiorno a Roscoff, l’isola di Batz (Île de Batz) è sicuramente una delle attrazioni da non perdere.

Questa piccola isola giace a qualche centinaio di metri al largo di Roscoff ed è ad essa collegata da un servizio regolare di piccoli battelli.

Nonostante le sue piccole dimensioni (3,5Km di lunghezza ed 1,5 di larghezza), l’isola di Batz costituisce un comune a sé, separato da Roscoff, e conta circa 500 abitanti, dimezzati negli ultimi 40 anni.

L’entroterra dell’isola è perlopiù occupato da terreni agricoli, mentre lungo la costa potrete immergervi in una natura selvaggia, con tratti rocciosi che si alternano a piccole spiagge, ricoperte dalle conchiglie lasciate dalla marea.

Un sentiero costiero non troppo impegnativo (la costa è pianeggiante) permette di compiere il periplo dell’isola in circa mezza giornata.

Anche qui, come a Roscoff, è presente un piccolo giardino di piante tropicali, a ribadire l’eccezionale mitezza del clima bretone. Fra le altre attrazioni dell’isola segnalo le rovine dell’antichissima cappella di Sant’Anna (X o XI secolo) ed il faro di Batz, aperto al pubblico durante la stagione estiva.

I battelli per raggiungere l’isola di Batz partono dal vecchio porto di Roscoff. A causa del fenomeno delle maree si è reso necessario realizzare due diversi punti di approdo, in base al livello dell’acqua.

In caso di alta marea, il punto di partenza utilizzato è quello nelle immediate vicinanze del lungomare, facilmente accessibile dal centro di Roscoff.

Quando il mare si ritira, i battelli salpano invece dal termine di un lungo pontile, che non potrete fare a meno di notare non appena vi troverete nella zona del porto. In questo caso dovrete mettere in conto una passeggiata di circa 10 minuti.

Nella mappa all’inizio dell’articolo ho evidenziato la posizione di entrambi questi punti.

Il prezzo del biglietto di andata e ritorno è di 9€ per gli adulti, di 6€ per i bambini dai 4 agli 11 anni e di 2€ per i bambini più piccoli. La traversata dura appena 15 minuti e sono garantite numerose partenze giornaliere da Roscoff: da un minimo di 8 in inverno ad una ogni mezz’ora in estate.

Roscoff: Come Arrivare

Vediamo adesso come arrivare a Roscoff, sia in auto che con i mezzi pubblici.

La grande città più vicina è Brest, il principale centro della Bretagna per numero di abitanti, che dista comunque circa 60Km. Altro centro di rilevante importanza, più vicino, è Morlaix, che si trova a 25Km di distanza da Roscoff.

Se vi spostate in auto, potrete raggiungere Roscoff partendo da Morlaix in circa mezz’ora, percorrendo la strada D58.

Anche se viaggiate con i mezzi pubblici dovrete per prima cosa raggiungere Morlaix. Presso la stazione cittadina fermano sia i treni locali (TER) che i TGV ad alta velocità in transito sulla linea Brest-Parigi.

Purtroppo, la ferrovia che collega invece Morlaix a Roscoff è momentaneamente chiusa per l’esecuzione di alcuni lavori. Sono comunque previsti degli autobus sostitutivi che partono dal piazzale adiacente la stazione e raggiungono Roscoff in circa 40 minuti.

La compagnia che gestisce il trasporto pubblico nella zona è BreizhGo, i cui orari sono consultabili su questo sito. La linea che collega Morlaix a Roscoff è la 29 (selezionatela dall’ultimo box in basso e cliccate su Telecharger).

Partendo da Brest, un’altra possibilità è quella di raggiungere in autobus la località di Lesneven e lì cambiare per Roscoff. Anche in questo caso potete consultare gli orari sullo stesso sito: linee 21 e 25.

Dove Alloggiare

Dato che si tratta di una località turistica molto frequentata, non sarà certo un problema trovare una struttura ricettiva presso la quale trascorrere la notte.

La cittadina dispone di innumerevoli sistemazioni fra hotel, bed and breakfast ed alloggi offerti da privati. Se viaggiate in bassa stagione, tenete conto del fatto che molte strutture stagionali potrebbero essere chiuse.

L'articolo Guida alla cittadina di Roscoff, Bretagna proviene da VcomeViaggio.

Si tratta di un enorme ossuario sotterraneo che – si stima – contenga i resti di circa 6 milioni di persone, perlopiù vissute fra la fine del medioevo e l’inizio dell’età moderna.

Di seguito, vi racconterò innanzitutto la storia delle catacombe di Parigi, per poi spiegarvi come arrivare, come acquistare il biglietto e come si svolge la visita.

Le catacombe di Parigi erano da anni nella mia lista delle cose da vedere nella capitale francese. Tuttavia, più di una volta – ormai giunto presso l’entrata del sito – ho fatto dietro front e mi sono diretto altrove. Solo in occasione del mio quinto viaggio a Parigi sono finalmente riuscito a visitarle. Il motivo? La chilometrica fila all’ingresso ed i conseguenti tempi di attesa.

In effetti, le catacombe di Parigi possono ospitare un massimo di 200 visitatori alla volta e nei periodi di maggiore affluenza questo significa dover aspettare anche delle ore prima di poter varcare l’ingresso. Più avanti, comunque, vi darò qualche consiglio per limitare il più possibile l’attesa o addirittura saltare del tutto la coda.

La Storia delle Catacombe di Parigi

Nel sottosuolo di Parigi esistono delle enormi cave abbandonate, collegate fra loro da una fitta rete di gallerie e cunicoli lunga oltre 285 chilometri.

Le catacombe di Parigi trovano spazio proprio lungo una parte di questi tunnel, ma la zona aperta al pubblico rappresenta solo una frazione dell’intero ossuario. Il complesso di cavità sotterranee, al di là della parte nella quale sono custoditi resti umani, è poi infinitamente più esteso.

L’origine di queste cave si colloca secondo i più tra il XIII ed il XV secolo. Per alcuni secoli, da qui si è estratto il cosiddetto calcare luteziano, o “pietra di Parigi”, materiale di costruzione di molti edifici cittadini. Sul finire del medioevo, comunque, l’attività estrattiva cessò e la presenza delle cave iniziò anzi a divenire problematica.

Lo spazio vuoto nel sottosuolo minava infatti la stabilità degli edifici soprastanti e non di rado si verificavano tragici crolli in loro corrispondenza. Anche per questo motivo, in molte zone di Parigi, non esistono edifici più alti di cinque piani. Nella seconda metà del ‘700 si corse ai ripari e fu istituita una commissione al fine di ispezionare e mettere in sicurezza le antiche cave.

Proprio in quel periodo, però, Parigi viveva un’emergenza ancora più grave.

La città si era infatti ingrandita a dismisura nei secoli precedenti e, dato che più cittadini significano anche più defunti, i suoi cimiteri erano ormai stracolmi.

Le salme venivano generalmente sepolte nei cimiteri parrocchiali: piccoli terreni adiacenti le chiese che, stretti ormai fra gli edifici della città, non potevano essere ampliati.

Particolarmente difficile era la situazione dell’enorme Cimitero degli Innocenti, noto per le sue sepolture approssimative e per il sovraffollamento di corpi che si protraeva ormai da secoli.

Nel corso del ‘700, le condizioni igieniche nell’area del cimitero erano diventate insostenibili: i cadaveri venivano accatastati l’uno sull’altro all’interno di grandi fosse comuni, non interrate bensì in superficie, riempendole fino all’inverosimile.

Tutt’intorno, l’aria era impregnata dal tanfo dei corpi in putrefazione, mentre liquami derivanti dalla decomposizione fuoriuscivano dal cimitero, invadendo le strade.

Addirittura, sembra che nel 1780 la parete di una delle fosse comuni del cimitero crollò, a causa dell’eccessivo peso dei resti umani al suo interno. I proprietari del ristorante adiacente (che immagino non fosse particolarmente gettonato) si ritrovarono così alcuni cadaveri nella propria cantina.

Io mi fermo qui, ma le cronache del tempo riportano dettagli così macabri che potrebbero far passare l’appetito per settimane!

Proprio nel 1780, a seguito di fatti di questo genere, il Cimitero degli Innocenti fu definitivamente chiuso. Negli anni successivi, la stessa sorte toccò anche agli altri cimiteri presenti nel centro di Parigi.

A cavallo fra la fine del secolo e l’inizio di quello successivo furono realizzati, per le nuove sepolture, dei grandi cimiteri al di fuori del centro città, a cominciare da quello del Pere Lachaise.

Ma cosa fare dei milioni di resti umani già sepolti presso i cimiteri preesistenti? A qualcuno tornarono a questo punto in mente le vecchie cave abbandonate presenti nel sottosuolo.

Si procedette quindi a dissotterrare quanti più cadaveri possibile, quantomeno quelli che si trovavano più in superficie, ed a trasportarli presso le attuali catacombe di Parigi. Il trasferimento dei resti richiedette ben due anni, dal 1786 al 1788 e si concluse proprio alla vigilia della Rivoluzione Francese.

Già all’inizio del XIX secolo, le catacombe di Parigi godevano di una certa notorietà come meta turistica di nicchia ed a partire dal 1874 sono regolarmente aperte al pubblico.

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Dentro Le Catacombe di Parigi

Le operazioni di ingresso alle catacombe di Parigi ricordano vagamente i controlli di sicurezza degli aeroporti. Vi sarà chiesto di passare attraverso un metal detector e vi saranno controllati separatamente borse e zaini.

Curiosamente, anche all’uscita vi chiederanno di dare un’occhiata al contenuto del vostro zaino: non sia mai che qualcuno volesse portare con sé un teschio a mo’ di souvenir!

Superata la delicata fase dei controlli, si scende attraverso una scala a chiocciola fino ad una ventina di metri, ad occhio e croce, al di sotto del manto stradale. Vi ritroverete nella prima di tre sale all’interno delle quali la storia delle catacombe di Parigi viene raccontata (in francese ed inglese) attraverso una lunga serie di pannelli illustrativi.

Oltrepassate queste camere ci si inoltra lungo un angusto cunicolo dalle pareti in pietra, illuminato dalla fioca luce gialla di alcune lampade alle pareti.

Nella prima parte del percorso non vedrete nulla di particolarmente insolito. Potrete però abituare i vostri occhi alla penombra e ad adattarvi alla temperatura, che viene mantenuta sempre intorno ai 14 gradi.

Qua e là, una targa affissa alle pareti riporta il nome di una via. Durante le prime perlustrazioni delle Catacombe di Parigi, si pensò di trascrivere in alcuni punti il nome della strada che si trovava in superficie: era un modo per fornire una sorta di orientamento ai primi esploratori. Da allora sono però trascorsi oltre due secoli ed è ormai cambiata l’urbanistica della città. Per questo motivo non è così scontato che la strada indicata nelle catacombe coincida ancora con quella presente sopra di voi.

Dopo aver percorso un lungo tratto all’interno di anonimi cunicoli giungerete in un’ampia sala, con ulteriori pannelli illustrativi. Questa è l’anticamera dell’ossuario vero e proprio. Prima di proseguire, noterete forse un’iscrizione dai toni quasi danteschi che avverte: “Arrete! C’est ici l’empire de la mort” (“Fermi! Questo è l’impero della morte”).

Da questo punto in poi, le pareti di pietra delle gallerie sono sostituite da veri e propri muri di ossa umane, che si susseguiranno senza soluzione di continuità fino al termine del percorso.

Mi ha molto sorpreso come crani e femori fossero impilati l’uno sull’altro in maniera così ordinata. In effetti, come ho appreso in seguito, le catacombe di Parigi non hanno sempre avuto questo aspetto.

In principio, quando gli scheletri vennero qui trasferiti in massa, le ossa venivano ammassate alla rinfusa lungo i cunicoli delle catacombe, senza andare troppo per il sottile. Solo alcuni anni più tardi si provvedette alla sistemazione dei resti.

In ogni caso, questa disposizione ordinata riguarda solo la facciata. Anche se il cunicolo attraverso il quale si svolge la visita è piuttosto stretto, il cumulo di ossa ai suoi lati si estende per diversi metri. I resti situati più in profondità, come noterete in alcuni punti, sono tuttora accatastati caoticamente gli uni sugli altri.

Ove possibile, i resti traslati alle catacombe di Parigi sono stati posizionati in base al cimitero di provenienza. In molte parti dell’ossuario, una targa indica il luogo dal quale le ossa sono state prelevate e l’anno in cui è avvenuto il trasferimento.

Ad esempio, quella nella foto indica che le ossa presenti in quel punto provengono dal cimitero di Saint-Laurent, presso l’omonima chiesa tuttora esistente a nord di Parigi.

Qua e là sono state posizionate delle sculture e degli ornamenti anch’essi prelevati, perlopiù, dagli stessi cimiteri dai quali provengono le ossa. Molte sono anche le iscrizioni presenti lungo il percorso, in molti casi versetti della Bibbia in latino.

Alcune ossa portano inevitabilmente il segno del passare del tempo, ma nel complesso mi ha sorpreso il buono stato di conservazione della maggior parte di esse.

La morte ha reso tutti uguali i sei milioni di ospiti delle catacombe di Parigi. Eppure, fra la miriade di teschi che incontrerete durante la vostra visita, alcuni sono appartenuti ad illustri personaggi del passato.

Ad esempio, è assodato che le catacombe di Parigi ospitino i resti di Robespierre, uno dei protagonisti della Rivoluzione Francese. Dopo essere passato per la ghigliottina, l’incorruttibile fu sepolto nel cimitero degli Errancis, appositamente istituito per la sepoltura dei condannati a morte.

Questo cimitero fu smantellato alla metà dell’800 e tutti i resti delle persone lì sepolte furono proprio trasferiti nelle catacombe di Parigi, Robespierre incluso.

Qualcuno suggerisce che anche i resti di Madame de Pompadour abbiano avuto la stessa sorte. L’amante di Luigi XV, una fra le donne francesi più potenti di tutti i tempi, fu sepolta presso il Convento dei Cappuccini.

Questa struttura fu tuttavia rasa al suolo nel 1804 per lasciare spazio alla costruzione di una nuova strada. I resti delle persone sepolte nel cimitero annesso vennero traslati anch’essi nelle catacombe.

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Le Catacombe Proibite di Parigi

Come vi dicevo, le vere e proprie catacombe di Parigi sono solo la punta dell’iceberg dell’intero complesso di cunicoli sotterranei presenti nel sottosuolo cittadino.

Buona parte di questo circuito non è adibito alla conservazione di resti umani, ma i parigini si riferiscono comunque ad esso con il termine catacombe.

Ad eccezione del breve tratto aperto al pubblico, l’accesso alle catacombe di Parigi è severamente proibito. Ciò non sembra comunque scoraggiare gli esploratori più temerari. Interi gruppi di cataphiles (“amanti del sottosuolo”), noncuranti dei divieti e del pericolo, popolano questo immenso, claustrofobico, labirinto.

Fra di loro ci sono appassionati di speleologia, urban explorers o, più frequentemente, giovani attratti dall’occulto e dal proibito. Nei sotterranei di Parigi si riuniscono organizzazioni clandestine e vengono da sempre organizzati feste e rave party illegali. Qualche anno fa, nel 2004, la polizia scovò addirittura un vero e proprio cinema sotterraneo.

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Catacombe di Parigi: Come Arrivare

Per arrivare alle catacombe di Parigi, la soluzione migliore è quella di servirsi della metropolitana. La fermata della metro più vicina è Denfert-Rochereau, servita dalle linee 4 e 6, oltre che dalla RER B.

L’ingresso delle catacombe si trova proprio dall’altro lato della strada, al numero 1 di Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy. In ogni caso, è probabile che prima ancora di individuare l’insegna che indica l’entrata, noterete la lunga fila di persone in sua prossimità.

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Prezzi, Orari e Consigli Pratici (e Trucchi per Saltare la Fila)

Le catacombe di Parigi rimangono aperte tutto l’anno sei giorni a settimana (il lunedì è giorno di chiusura) dalle ore 9:45 alle ore 20:30. L’ultimo accesso consentito avviene un’ora prima della chiusura.

Il prezzo del biglietto intero è di €14 per gli adulti e di €12 per i giovani di età compresa fra i 18 ed i 26 anni. I bambini ed i ragazzi al disotto dei 18 anni sono invece ammessi gratuitamente.

A proposito di bambini: formalmente la visita alle catacombe di Parigi è sconsigliata ai più piccoli, poiché alla vista degli scheletri potrebbero impressionarsi.

Non faccio nessuna considerazione a tal proposito, perché ogni bambino è diverso dall’altro e può avere una sua particolare sensibilità. Segnalo comunque che durante la mia visita ho incrociato diverse famiglie con bimbi al seguito.

Oltre che ai bambini piccoli, la visita alle catacombe di Parigi è sconsigliata a chi soffre di claustrofobia, di patologie cardiache ed alle donne incinte.

Inoltre, i vicoli stretti dal terreno accidentato rendono purtroppo impossibile l’accesso a chi utilizza una sedia a rotelle e difficoltoso a chi ha in generale difficoltà motorie.

Se viaggiate in alta stagione (e non solo) dovrete prepararvi, come dicevo ad una lunga attesa per poter accedere alle catacombe di Parigi. Se avete fretta, però, potete anche acquistare una sorta di biglietto prioritario, che ridurrà notevolmente i tempi di attesa.

Il prezzo di questo biglietto, acquistabile online sul sito ufficiale, è di €29 per gli adulti e di €5 per i minori di 18 anni. Chi acquista il biglietto intero avrà in questo caso diritto anche ad un’audioguida (non disponibile però in italiano) il cui costo, se acquistata separatamente, sarebbe di ulteriori 5€.

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L'articolo Le Catacombe di Parigi proviene da VcomeViaggio.

Pointe Saint Mathieu è un piccolo promontorio roccioso che si erge di una ventina di metri sul livello del mare tra le infinite insenature della costa bretone.

Ci troviamo nel Finistere, il dipartimento più occidentale della Francia metropolitana ed indubbiamente una delle aree più interessanti del Paese.

In questo piccolo lembo di terra che si protende verso l’oceano, l’uno accanto all’altro, sorgono un imponente faro, i resti di un’antichissima abbazia dedicata al culto di San Matteo Evangelista ed altri edifici storici di minori dimensioni.

Adiacente a questo – quantomeno – insolito complesso, sul lato opposto della strada, si sviluppa un minuscolo gruppo di costruzioni in pietra, perlopiù adibite a hotel e ristoranti.

Tutto intorno, solo un susseguirsi di campi coltivati, qualche casolare, e le onde dell’Atlantico che si infrangono sugli scogli.

Il Faro di Saint Mathieu

Il faro di Pointe Saint Mathieu, oltre ad essere uno dei fari più belli della costa francese, è fra quelli più potenti: la sua portata supera addirittura i 50Km.

La presenza del faro di Saint Mathieu è sempre stata di cruciale importanza per il traffico marittimo. Esso segnala infatti l’imbocco del Chenal du Four, il canale navigabile anche in bassa marea che collega l’Atlantico alla Manica.

I restauri del 1963 hanno conferito al faro la sua piacevole estetica attuale. Una struttura conica bianca alta 37 metri e suddivisa in varie sezioni, ognuna delle quali delimitata da un bordo grigio e dotata di una piccola finestra.

Nella parte superiore del faro campeggia la scritta “Saint Mathieu“, in colore rosso e ben visibile anche in lontananza.

Il faro attuale fu costruito nel 1835 e fu elettrificato circa 100 anni più tardi, per la precisione nel 1932.

Prima della costruzione del faro di Saint Mathieu, e già a partire dalla fine del XVII secolo, a fornire un punto di riferimento per la navigazione era invece una delle torri dell’abazia (la “Torre dei Fuochi“), sulla quale era stata installata una lanterna.

Benché oggi sia completamente automatizzato, il faro di Saint Mathieu ha ospitato un guardiano fino a tempi relativamente recenti (2006). Nel 2011 è poi stato inserito, con decreto governativo, nella lista dei monumenti storici francesi.

Il faro di Saint Mathieu è oggi aperto al pubblico, quantomeno durante i periodi di maggiore affluenza turistica. Il biglietto d’ingresso ha un costo di €3,50 (€1,50 per i bambini) e per raggiungere la cima dovrete percorrere una scala interna composta da 163 gradini.

Alla base del faro, presso la boutique, potrete invece acquistare un souvenir, magari – perché no – un modellino in miniatura del faro stesso.

Purtroppo, durante la mia visita (invernale) il faro era chiuso e non ho avuto la possibilità di salire in cima. Avendo esplorato i dintorni posso però facilmente immaginare quanto spettacolare debba essere la vista che si può godere dalla sua sommità!

A breve distanza dal faro di Saint Mathieu, quasi a strapiombo sul mare, sorge un’altra struttura che forse catturerà la vostra attenzione: il Semaforo, anch’esso a servizio del trasporto marittimo.

Sebbene sia di costruzione più recente (inizio del ‘900) e meno rilevante dal punto di vista storico, il semaforo di Saint Mathieu colpisce per la sua eleganza: una torre bianca dalle forme regolari e con rifiniture in mattoni grigi. Sulla sua sommità sono presenti antenne ed apparecchiature varie per gestire le comunicazioni con i natanti.

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L’Abazia di Saint Mathieu

L’abbazia di Pointe Saint-Mathieu (Abbaye Saint-Mathieu de Fine-Terre) è l’edificio che dà il nome alla punta, nonché il più antico (e misterioso) fra quelli qui presenti.

Non è del tutto chiaro a quando risalga la costruzione originale dell’abbazia di Saint Mathieu, ma a tal proposito esistono interessanti teorie.

Secondo quella condivisa dai più, un monastero fu qui edificato nel corso del VI secolo dal monaco bretone San Tanguy, il quale aveva ereditato questo solitario lembo di terra.

Una più affascinante leggenda tramandata oralmente suggerisce invece che l’abazia fu costruita nel IX secolo ad opera di un gruppo di mercanti proveniente dalla provincia del Leon.

Questi, erano di ritorno dall’Egitto, ove si erano recati allo scopo di recuperare – nientepopodimeno che – i resti di San Matteo apostolo, allora custoditi al Cairo.

Quando la loro imbarcazione giunse presso l’odierna Pointe Saint Mathieu, forse a causa di una tempesta, fu sul punto di essere scaraventata contro un grosso scoglio. Tuttavia, la roccia si separò miracolosamente in due parti, lasciando transitare la nave in sicurezza.

Il prodigio fu ricondotto ad un miracolo dell’illustre ospite presente a bordo, San Matteo, appunto. In segno di riconoscenza, l’equipaggio scampato al naufragio decise di fondare qui un’abbazia a lui dedicata e di conservare i resti del santo al suo interno.

Benché si tratti solo di una leggenda non supportata da alcuna testimonianza storica, per tutto il corso del medioevo l’abbazia di Saint Mathieu rivendicò la presenza del cranio di San Matteo fra le sue mura. In seguito, questa preziosa reliquia andò perduta.

Comunque sia, di questa abbazia (benché sicuramente esistita) non rimane più traccia. Le rovine che si possono vedere oggi a Pointe Saint Mathieu sono relative ad un edificio più recente, costruito in luogo di quello originario nel XII secolo e più volte rimaneggiato.

Sul finire del medioevo, l’abazia aveva anche raggiunto una certa importanza nella regione. Attorno ad essa, nel XV secolo, si era venuto a formare un centro di notevoli dimensioni, ben più esteso di quello oggi presente, che secondo alcune fonti contava circa 2000 abitanti.

Nel corso dei secoli, la zona fu continuamente devastata dalle incursioni nemiche ed in particolare dagli eserciti inglesi, ma l’abbazia di Saint Mathieu continuò a sopravvivere e ad essere presidiata.

Quando durante la Rivoluzione Francese, nel 1790, il complesso fu sottratto al clero e divenne proprietà dello stato, vivevano ancora qui 4 monaci.

Di lì a poco, la struttura fu venduta e cadde in stato di abbandono. Le sue pietre furono addirittura asportate e riutilizzate altrove.

I resti oggi visitabili riguardano perlopiù la chiesa annessa all’abbazia e sono situati nello spazio compreso fra il faro ed il semaforo.

La parte meglio conservata è quella più vicina al faro, corrispondente al coro ed al transetto, ancora coperta dalla volta. Relativamente buono è anche lo stato di conservazione delle finestre laterali, rivolte verso sud.

Lungo la navata principale, invece, il soffitto è completamente crollato (ricorda molto la nostra San Galgano) e i grandi archi che la separano da quelle laterali contribuiscono a creare un’atmosfera quasi spettrale.

Le rovine dell’abbazia di Saint Mathieu sono visitabili gratuitamente e liberamente, senza necessità di acquistare nessun biglietto e senza alcun vincolo di orario.

Vicino l’abazia esiste un altro piccolo edificio religioso di piccole dimensioni ancora perfettamente integro. Si tratta della chiesa di Notre Dame de Grâce, oggi declassata a semplice cappella ed aperta al pubblico.

La struttura attuale risale al 1881 ed è quindi piuttosto recente. Nello stesso punto è esistito però un edificio religioso già a partire dal VII secolo, più volte distrutto e ricostruito.

L’unica testimonianza rimanente dei precedenti edifici è il grandioso portale in stile gotico risalente al XIV secolo (a sinistra nella foto notturna).

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Come Arrivare a Pointe Saint Mathieu

Vediamo adesso come arrivare a Pointe Saint Mathieu in auto e coi mezzi pubblici. Nella mappa qui sotto ho indicato la posizione del sito e quella delle altre principali località della zona (regolate lo zoom).

Pointe Saint Mathieu rientra nel comune di Plougonvelin ed è equidistante, grossomodo, dal centro di quest’ultimo ed il grazioso paesino di Le Conquet. La grande città più vicina, dalla quale transiterete certamente se vi trovate in zona, è Brest, che dista circa 25Km.

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Raggiungere Pointe Saint Mathieu in Auto

Se vi spostate in auto, non dovreste incontrare troppe difficoltà nel raggiungere il faro di Saint Mathieu. Da Brest dovrete seguire la strada D789 e poi la D85.

Il tragitto dovrebbe richiedere poco più di mezz’ora ed una volta giunti sul posto potrete lasciare l’auto nel parcheggio gratuito posto a due passi dal faro.

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Raggiungere Pointe Saint Mathieu coi Mezzi Pubblici

Potete anche arrivare a Point Saint Mathieu con i mezzi pubblici, come d’altronde ho fatto io, anche se ciò richiede un’attenta pianificazione.

Il vostro punto di partenza sarà quasi certamente la città di Brest, che potrete raggiungere sia in treno (anche tramite TGV da Parigi) che in aereo. Dalla stazione degli autobus di Brest, adiacente a quella dei treni, dovrete poi prendere l’autobus della linea 11 diretto a Le Conquet (controllate qui gli orari).

Le partenze da Brest non sono però molto numerose e solo una parte delle corse raggiunge effettivamente il faro, mentre le altre sono limitate alla vicina Le Conquet.

Considerando i tempi di attesa e quelli di percorrenza, c’è il rischio di impiegare un’intera giornata per un luogo facilmente visitabile in un paio di ore. Il mio consiglio è quello di tenere a portata di mano mappa ed orari ed organizzarvi in modo da poter visitare nella stessa giornata sia Pointe Saint Mathieu che Le Conquet.

Se siete buoni camminatori potrete anche spostarvi a piedi fra le due località: si tratta di una passeggiata panoramica di circa 4Km sul litorale, per nulla faticosa e addirittura piacevole col bel tempo. Io ho fatto proprio così, sia all’andata che al ritorno, in modo da non dovermi adattare ai restrittivi orari dell’autobus.

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Dove Alloggiare

La visita al faro ed all’abbazia di Pointe Saint Mathieu, come dicevo, non dovrebbe richiedere molto tempo. Pertanto, la soluzione ideale è quella di alloggiare altrove e cercare di visitare anche qualcos’altro nel corso della stessa giornata. Le basi più logiche sono sicuramente Le Conquet e Brest.

In ogni caso, se lo desiderate, potete trascorrere la notte in uno degli alberghi situati proprio davanti al faro. Ciò vi darà anche la possibilità di visitare la zona dopo il calare del sole, nella quiete più assoluta, e di ammirare il faro stagliarsi contro il cielo stellato.

Per quanto mi riguarda, occasione più unica che rara, mi sono addirittura concesso il lusso di un 4 stelle, ed ho soggiornato presso l’Hostellerie De la Pointe Saint Mathieu (che vi consiglio).

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L'articolo Guida al Faro ed all’Abbazia di Pointe Saint Mathieu proviene da VcomeViaggio.

Cosa avrà di così speciale questo luogo, tanto da assumere una tale rilevanza turistica? In breve, il cimitero di Pere Lachaise di Parigi ospita al proprio interno centinaia di tombe di personaggi famosi, francesi e non, perlopiù vissuti nel XIX e nel XX secolo.

Percorrendo i lunghi viali desolati del cimitero potrete “incontrare” celebrità del calibro di Chopin, Modigliani, Honoré de Balzac ed Oscar Wilde, oppure imbattervi nella tomba di Jim Morrison, forse la più visitata in assoluto.

Il cimitero di Pere Lachaise è uno dei luoghi che più amo della capitale francese e non a caso mi ci sono recato diverse volte negli ultimi anni. Proprio di ritorno dal mio ultimo viaggio a Parigi ho deciso di dedicargli un articolo, così da darvi tutte le informazioni che vi servono per organizzare la vostra visita.

Di seguito, vi spiegherò dunque cosa vedere al cimitero di Pere Lachaise, come arrivare, quali sono le tombe più famose e dove sono collocate.

Prima di tutto, però, rimane da capire per quale ragione proprio in questo cimitero – che in principio non aveva davvero nulla di particolarmente attrattivo – si registri una tale concentrazione di “vip“.

Di questo ho parlato proprio nel primo paragrafo e, come vedrete, la spiegazione è tutt’altro che banale!

Storia del Cimitero di Pere Lachaise

Tutto ebbe inizio nel periodo napoleonico, ed in particolare a seguito dell’editto di Saint Cloud del 1804, riguardante proprio le modalità di sepoltura dei defunti.

Tra le varie disposizioni, l’editto prevedeva che per questioni igieniche tutte le nuove sepolture avvenissero al di fuori delle mura cittadine, contrariamente a quanto si era soliti fare a quel tempo.

La collina sulla quale sorge il cimitero di Pere Lachaise, sebbene sia stata in seguito inglobata dalla città, si trovava allora ad una notevole distanza dal centro di Parigi e per questo motivo fu selezionata per la costruzione di un nuovo cimitero.

L’area era tornata di proprietà pubblica proprio un anno prima, nel 1803, mentre nei due secoli precedenti i terreni erano appartenuti all’ordine dei Gesuiti. A lungo, qui aveva vissuto Padre (Pere) François Lachaise, confessore di Luigi XIV, al quale è stato poi intitolato il cimitero.

Contestualmente all’editto di Saint Cloud furono realizzati anche gli altri cimiteri più famosi di Parigi: quello di Montmartre, quello di Montparnasse e quello di Passy.

Tuttavia, i parigini non sembravano avere alcuna intenzione di essere sepolti in un’area periferica, distante da un luogo sacro, considerata povera e mal frequentata. Nel 1807, a 3 anni di distanza dalla sua istituzione, il cimitero di Pere Lachaise ospitava appena una sessantina di tombe, numero che crebbe molto lentamente nel quinquennio successivo.

Cosa fare? Le autorità ebbero un’idea semplice ma geniale: quella di traslare nel cimitero di Pere Lachaise i resti di alcuni illustri personaggi del passato, così da fornire ai parigini un incentivo a scegliere questo luogo per la propria sepoltura.

In particolare, nel 1817 furono traslati i resti di Abelardo ed Eloisa, i due amanti vissuti nell’XI secolo, la cui storia d’amore era molto celebre nella Parigi dell’800. Ad essi seguirono, tra gli altri, quelli del commediografo Moliere e di La Fontaine.

Il successo fu enorme: la prospettiva di avere come “vicini di tomba” personaggi di tale caratura spinse frotte di parigini ad optare proprio per il Pere Lachaise come propria dimora eterna. Nel 1830 si contavano ben 33.000 tombe e nel 1850 era già stato necessario ampliare ben 5 volte il cimitero, che passò dai 17 ettari originari agli attuali 44.

Nonostante il provvedimento avesse portato all’effetto desiderato, si continuò, ormai come tradizione, a dare qui sepoltura ai personaggi più noti. Molte delle tombe più famose del Pere Lachaise appartengono infatti a persone vissute in tempi ben più recenti: la seconda metà del XIX secolo, il XX secolo o addirittura il XXI.

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Cimitero di Pere Lachaise: Mappa

Qui sotto vi fornisco una mappa con la collocazione delle tombe più famose del Pere Lachaise. Google Maps segnala già la posizione di alcune di esse, mentre altre le ho aggiunte io manualmente.

Il cimitero è molto grande (quanto la Città del Vaticano!) ed i soli viali principali coprono una distanza di circa 15 chilometri. Pertanto è fondamentale avere a disposizione una mappa, come quella interattiva qui sopra, o come quelle cartacee che vendono all’ingresso del cimitero.

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Cimitero di Pere Lachaise: Tombe di Personaggi Famosi

In questo paragrafo mi soffermerò nella descrizione di alcune tra le tombe più famose del cimitero di Pere Lachaise di Parigi.

Ne ho selezionate una decina circa, le stesse evidenziate nella mappa sopra, ossia quelle che ritengo possano essere le più interessanti per un visitatore italiano.

Ovviamente si tratta solo una piccola parte dei personaggi famosi sepolti al Pere Lachaise. Se cercate una mappa più dettagliata e volete conoscere la collocazione di altre tombe, vi consiglio di dare un’occhiata al PDF fornito dal sito www.paris.fr (cliccando qui).

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Tomba di Jim Morrison

La tomba di Jim Morrison, morto a Parigi in circostanze misteriose nel 1971 è, come dicevo, quella più visitata all’interno del Pere Lachaise.

Molti turisti varcano i cancelli del cimitero esclusivamente per rendere omaggio allo storico leader dei Doors, e non devono nemmeno percorrere troppa strada. La tomba di Jim Morrison si trova infatti nella parte sud-occidentale del Pere Lachaise, non distante dall’entrata principale (Divisione 6 – vedi mappa).

Soprattutto in passato, la presenza della tomba di Jim Morrison al cimitero di Pere Lachaise fu considerata alquanto problematica.

Infatti, tra i tanti fan, c’era anche chi si intrufolava nel cimitero di nascosto per trascorrere la notte accanto all’artista, consumando alcolici o droghe e lasciando bottiglie vuote, cicche di spinelli o siringhe accanto alla tomba.

Per molto tempo, sia la tomba di Jim Morrison che quelle adiacenti sono state perennemente imbrattate da scritte lasciate degli ammiratori e sembra che qualche coppia sia stata sorpresa ad avere rapporti sessuali proprio sulla lapide.

Insomma, maniere piuttosto opinabili per dimostrare la propria ammirazione nei confronti del musicista americano.

Si arrivò addirittura al punto di organizzare una petizione, fra i parenti dei defunti sepolti nelle vicinanze, affinché i resti del cantante fossero spostati altrove (magari nel suo Paese). La soluzione, meno radicale, fu invece quella di far presidiare la tomba di Jim Morrison dalla polizia.

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Tomba di Oscar Wilde

Durante la mia prima visita al cimitero di Pere Lachaise, la tomba di Oscar Wilde era quella che più mi incuriosiva. All’epoca (2011) non possedevo ancora uno smartphone e trovarne la collocazione fu un po’ un’impresa.

Il celebre scrittore irlandese, dall’esistenza travagliata, è sepolto nella parte settentrionale del cimitero (divisione 89 – vedi mappa), in disparte rispetto agli altri personaggi illustri del Pere Lachaise.

Immaginate il mio disappunto, quando ormai giunto nel punto più alto della collina (nonché il più distante dall’entrata principale) mi sono infine trovato difronte ad un telone blu che nascondeva completamente la tomba!

In quel periodo erano infatti in corso dei lavori di restauro e solo sei anni più tardi potei finalmente vedere il monumento funebre.

L’opera fu realizzata da Jacob Epstein (che ci lavorò per quasi un anno) e rappresenta una figura alata, probabilmente ispirata dalla poesia di Wilde stesso “La Sfinge Senza Enigma“.

Il trasferimento del monumento dall’Inghilterra alla Francia non fu dei più semplici: le autorità doganali non lo reputarono “opera d’arte” ed applicarono un forte dazio al pregiato materiale impiegato per la sua costruzione (pietra di Hopton Wood).

I problemi non finirono nemmeno una volta collocata la scultura al cimitero di Pere Lachaise. Alcuni dettagli della statua, ritenuti offensivi, furono infatti ripetutamente rimossi.

In tempi più recenti, una nuova minaccia si è abbattuta contro la tomba di Oscar Wilde: il turismo di massa. Molti visitatori avevano infatti preso l’abitudine di omaggiare lo scrittore indossando un rossetto e baciando la superficie della tomba, così da lasciare su di essa l’impronta delle proprie labbra.

Come risultato, la tomba di Oscar Wilde si ritrovò completamente imbrattata da una miriade di “baci” rossi, che andarono a sommarsi a scritte e disegni vari.

Proprio a seguito del restauro del 2011, la tomba è stata completamente ripulita e circondata da una spessa barriera di vetro, così da proteggerla dai fan più accaniti e meno rispettosi.

La tradizione di lasciare un bacio ad Oscar Wilde non si è comunque arrestata: semplicemente, i baci vengono adesso lasciati sulla barriera di vetro, anziché direttamente sul monumento. Tutto sommato, un compromesso accettabile.

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Tomba di Chopin

Un’altra fra le tombe più famose del Pere Lachaise e per questo una delle più visitate, è quella di Fryderyk Chopin (divisione 11 – vedi mappa).

Benché di nazionalità polacca, il compositore trascorse qui a Parigi l’ultima parte della propria vita ed alla sua morte (1849) fu meritatamente sepolto nel cimitero di Pere Lachaise. Sembra che al momento della sepoltura, un cumulo di terra proveniente dalla Polonia fu adagiato accanto alla salma.

Altra curiosità che riguarda la sepoltura di Chopin è che il suo cuore fu asportato e, dopo varie peripezie, giunse a Varsavia. L’organo è ancora custodito all’interno della chiesa di Santa Croce ed è stato recentemente oggetto di indagini per verificarne lo stato di conservazione.

La tomba di Chopin è sormontata da una splendida statua raffigurante una musa in lacrime, affranta per la prematura scomparsa di uno dei più grandi geni della musica.

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Tomba di Modigliani

La tomba di Amedeo Modigliani (divisione 96 – vedi mappa) appare decisamente più sobria rispetto a molte delle tombe di personaggi famosi presenti nel cimitero di Pere Lachaise.

Il pittore e scultore livornese trascorse buona parte della propria esistenza a Parigi, e come ogni artista che si rispetti frequentava in particolare i vivaci quartieri di Montmartre e Montparnasse.

La sua morte, avvenuta il 24 gennaio 1920, fu tanto tragica quanto improvvisa. La compagna dell’artista, Jeanne Hébuterne, non riuscì a superare il dramma ed il giorno successivo si gettò dalla finestra, ponendo fine alla propria vita ed a quella del bambino che portava in grembo.

Solo 30 anni più tardi i resti della donna furono traslati nella stessa tomba di Modigliani ed oggi la coppia riposa insieme qui al cimitero di Pere Lachaise.

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Tomba di Rossini

Gioachino Rossini trascorse metà della propria esistenza nella capitale francese e qui morì, diversi anni dopo il suo ritiro a vita privata, nel 1868.

Gli ultimi anni del celebre compositore italiano furono profondamente segnati dalla malattia: prima la depressione ed in seguito un cancro che non gli lasciò scampo.

La tomba di Rossini (divisione 4 – vedi mappa) al cimitero di Pere Lachaise è tuttavia vuota. Benché sepolto qui, i resti del genio pesarese furono infatti traslati nella Basilica di Santa Croce a Firenze a solo pochi anni di distanza dalla morte.

Un trasferimento che potrebbe apparire in un certo senso paradossale se si pensa alla storia del cimitero di Pere Lachaise. Tuttavia, non si tratta di un caso isolato: questo destino è comune a molte delle personalità qui inizialmente tumulate, inclusi alcuni altri italiani.

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Tomba di Bellini

Anche il compositore italiano Vincenzo Bellini fu sepolto nel cimitero di Pere Lachaise. Sinceramente non ne ero a conoscenza e mi sono ritrovato praticamente per caso difronte alla sua tomba (divisione 11 – vedi mappa).

Il compositore siciliano, dopo aver fatto tappa a Napoli e nell’Italia Settentrionale, si trasferì qui a Parigi, città nella quale entrò in contatto con musicisti del calibro di Rossini e Chopin.

La sua morte, causata da un’infezione, avvenne nel 1835, quando Bellini non aveva ancora compiuto 34 anni.

Ad ogni modo, nel 1876, i resti di Bellini furono traslati all’interno della cattedrale di S. Agata, nella sua (e mia) Catania, città che ha sempre dimostrato un enorme affetto nei confronti del musicista ottocentesco.

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Tomba di Marcel Proust

Anche Marcel Proust, morto a Parigi nel 1922, riposa oggi nel cimitero di Pere Lachaise.

La tomba dello scrittore, autore de Alla Ricerca del Tempo Perduto, è una delle più visitate, quantomeno dai francesi.

Di certo non è però fra le più sfarzose: non è presente nessun monumento né alcuna decorazione, ma solo una semplice lapide in marmo nero dalle forme regolari.

La tomba di Proust si trova nella parte nord-orientale del cimitero di Pere Lachaise (divisione 85 – vedi mappa), a breve distanza da quella di Sadegh Hedayat.

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Honoré de Balzac

Tra le varie tombe famose del cimitero di Pere Lachaise figura anche quella di Honoré de Balzac (divisione 48 – vedi mappa) morto nel 1850 a seguito delle complicanze legate ad una polmonite.

Balzac viene oggi ricordato come uno degli scrittori francesi più influenti di sempre: con il ciclo di romanzi de la “Commedia Umana” riuscì a tracciare un perfetto ritratto della società francese a lui contemporanea.

Ai suoi funerali accorse l’intero ambiente letterario della Parigi dell’epoca e rimase celebre l’orazione funebre tenuta dall’amico e collega Victor Hugo.

La tomba di Honoré de Balzac si presenta semplice ma elegantissima, con il busto dello scrittore in bronzo posto al di sopra di un piedistallo di marmo.

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Tombe di Moliere e di La Fontaine

Moliere e La Fontaine morirono rispettivamente nel 1673 e nel 1695, oltre un secolo prima dell’istituzione di questo cimitero.

Come vi dicevo, i loro resti furono fra i primi ad essere traslati al Pere Lachaise ed a loro si deve, in buona parte, la popolarità raggiunta a quel tempo dal cimitero.

Proprio per questo motivo, le tombe di Moliere e La Fontaine assumono anche una notevole rilevanza a livello storico.

Le due tombe sono oggi situate adiacenti l’una all’altra, all’interno della stessa recinzione, esattamente al centro del cimitero (divisione 25 – vedi mappa).

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Gli Sconosciuti del Pere Lachaise

Al di là dei nomi altisonanti, il Pere Lachaise ospita anche i resti di decine di migliaia di persone comuni, vissute fra ‘800 e ‘900.

Vista la grande popolarità raggiunta dal Pere Lachaise, il cimitero finì per diventare quello prediletto dall’alta borghesia parigina. Gente appartenente ai ceti sociali più elevati, che non ha badato a spese nell’organizzare la propria sepoltura o quella dei propri cari.

Molte delle tombe sono per questo sormontate da monumenti di pregevole fattura, raffiguranti il defunto in pose trionfali, o impegnato in quelle che furono in vita le sue principali attività.

Troverete dunque dettagliatissime statue di bronzo che ritraggono pittore con in mano la sua tavolozza o un musicista nell’atto di suonare il proprio violino.

In alcuni casi, le tombe nelle quali mi sono imbattuto mi hanno imposto una profonda riflessione.

Ad esempio, quello nella foto è il monumento funebre di un bambino, A. Nicoud, morto a soli 9 anni nel 1912, ritratto insieme ad un cane, probabilmente il suo compagno di giochi.

Un’esistenza brevissima, conclusasi così precocemente e tanto lontana nel tempo che nessuno possa averne oggi un ricordo diretto. Eppure, c’è ancora chi si preoccupa di deporre fiori freschi ai piedi della statua.

Questa tomba sembra in effetti essere piuttosto famosa, ne ho visto le foto su diversi siti web. Tuttavia non sono stato in grado di risalire alla famiglia di origine, che presumo essere molto in vista.

Quella nell’immagine seguente è forse la tomba più enigmatica del cimitero di Pere Lachaise.

Anche in questo caso, mi ci sono trovato davanti per puro caso, ma ne avevo sentito parlare tempo prima in una puntata di Ulisse, di Alberto Angela.

In verità fui attratto da un gruppo organizzato che sostava dinnanzi ad essa, ascoltando le spiegazioni della propria guida.

Mi sono avvicinato proprio mentre il gruppo se ne stava andando. Ricordo che un visitatore solitario, sopraggiunto qualche minuto dopo, mi domandò incuriosito se sapessi a chi appartenesse la tomba.

Non fui in grado di aiutarlo, ed in effetti credo che nessuno sappia chi sia qui sepolto. Nessun nome, nessuna data, nessun pensiero: solo uno struggente monumento funebre che rappresenta un uomo, il defunto, reggere il volto della donna amata. Una fortissima rappresentazione dell’eterno legame che continua a stringerci a chi non è più vicino a noi.

Non tutti gli ospiti del cimitero di Pere Lachaise sono però stati così fortunati. Spostandovi da una tomba sontuosa all’altra, lo sguardo vi cadrà forse su quelle più umili, dimenticate e talvolta abbandonate al degrado.

Nonostante l’amministrazione del cimitero si preoccupi di rimuovere definitivamente tutte le tombe in stato di abbandono (previa notifica alla famiglia del defunto), ne incontrerete parecchie al Pere Lachaise.

Lapidi ricoperte dal muschio e attorniate dalle erbacce, sulle quali il nome, inciso in epoche lontane, è stato ormai cancellato dal tempo.

Da tanti anni nessuno depone più un mazzo di fiori su queste tombe, né si siede qualche minuto a pregare.

In alcuni casi, le radici degli alberi adiacenti, sollevando il terreno, hanno finito per inclinare o addirittura abbattere le lapidi stesse.

Quasi come se la natura cercasse di riappropriarsi persino di quell’ultimo, piccolo spazio che ancora rimane sulla Terra a queste persone, delle quali nessuno ha ormai più memoria.

Certo, si potrà dire che l’oblio fa parte del corso naturale delle cose e che sia un destino comune a molti, non solo a chi è sepolto al cimitero di Pere Lachaise.

Tuttavia, il netto contrasto fra le tombe di questi sconosciuti e quelle di personaggi resi immortali dalla propria fama fa un certo effetto, e lascia forse un po’ di amarezza.

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Cosa (altro) vedere al Cimitero di Pere Lachaise

Il piatto forte del Pere Lachaise sono dunque le tante tombe dei personaggi famosi qui sepolti, delle quali vi ho parlato a lungo.

Eppure, vi consiglio di non limitare la vostra visita ad una sbrigativa ricerca delle sepolture più celebri. Piuttosto, vi suggerisco di concedervi il tempo di apprezzare la bellezza di questo posto nel suo insieme, esplorandolo al di là degli itinerari prestabiliti e tenendovi pronti a curiose scoperte o, magari, a degli incontri inaspettati.

Ad esempio, durante due delle mie tre visite al cimitero di Pere Lachaise mi sono imbattuto in un eccentrico signore francese che, una volta individuati i visitatori, li accompagna verso le tombe dei personaggi più famosi (privilegiando quelli della stessa nazionalità) facendo loro da guida.

Non mi è chiaro se offra questo “servizio” in cambio di un piccolo compenso o se lo faccia esclusivamente per la passione che nutre nei confronti della storia di Parigi.

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Un Grande Parco nel Cuore di Parigi

Potrà sembrare strano, vista la natura del luogo del quale stiamo parlando, ma passeggiare fra i lunghi viali alberati del Pere Lachaise è un’esperienza innanzitutto rilassante.

Il cimitero fu infatti concepito come un enorme giardino all’inglese, e la sua accurata progettazione risponde ai delicati canoni architettonici del neoclassicismo.

Di fatto, si tratta di una delle principali aree verdi presenti nel centro di Parigi. All’interno del Pere Lachaise si è venuto a creare un complesso ecosistema, che consta di diverse specie animali (scoiattoli, marmotte, falchi, allocchi…) e numerosissime piante, per un totale di oltre 5.000 alberi.

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Monumenti Commemorativi

Tanti sono i monumenti commemorativi situati fra le mura del cimitero di Pere Lachaise, perlopiù dedicati ai soldati francesi morti fra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, ma anche alle vittime del nazifascismo o a quelle di alcuni disastri aerei.

Di particolare rilevanza è il luogo noto come Muro dei Federati o Muro dei Comunardi, particolarmente caro alla Sinistra francese.

Nel tragico periodo della Comune di Parigi, la collina sulla quale sorge il cimitero fu teatro di una violenta battaglia fra i federati e le forze governative, che ebbero rapidamente la meglio.

Al termine dello scontro, il 28 maggio 1871, i versagliesi fucilarono 147 prigionieri contro il muro meridionale del Pere Lachaise, presso il quale adesso si trovano una targa in ricordo dell’evento ed un monumento celebrativo.

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Boulevard de Ménilmontant

Altro punto degno di nota sono le mura esterne occidentali del cimitero di Pere Lachaise, ossia quelle che costeggiano il Boulevard de Ménilmontant.

Lungo queste mura sono stati incisi i nomi di molte delle persone sepolte al Pere Lachaise, in lettere bianche su pannelli neri.

Tutti i nomi sono indicati innanzitutto in base all’anno di avvenuta sepoltura, e per ogni anno in ordine alfabetico. È impressionante come migliaia e migliaia di nomi, ordinatamente incolonnati, possano susseguirsi per 300 metri, forse più, lungo il muro in pietra del cimitero.

Non so quanto esaustivo possa essere questo smisurato elenco, ma certamente, più di qualsiasi dato, dà un’idea tangibile delle reali dimensioni del cimitero.

In effetti, si stima che a partire dalla sua apertura, al Pere Lachaise siano state sepolte oltre un milione di persone, senza considerare coloro i quali hanno scelto la cremazione.

Sorprende anche la quantità di nomi italiani (magari grossolanamente francesizzati) presenti nella lista. Ho anche trovato un mio omonimo, sepolto qui nel 1917.

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Come Arrivare al Cimitero di Pere Lachaise

La soluzione più semplice per arrivare al cimitero di Pere Lachaise è quella di usare la metropolitana. Considerando l’enorme estensione del cimitero, non sorprende che disponga di numerosi ingressi, serviti da diverse fermate della metro.

Le stazioni più vicine, in particolare, sono Alexandre Dumas (linea 2), Pere Lachaise (linee 2 e 3) e Philippe Auguste (linea 2). Quest’ultima si trova proprio di fronte l’ingresso principale del cimitero, ed è quindi quella che vi consiglio.

Un’altra stazione della metro che potrebbe rivelarsi utile per raggiungere il cimitero di Pere Lachaise è Gambetta (linea 3). Questa stazione si trova sul versante opposto rispetto all’entrata principale, ma è quella più vicina alla tomba di Oscar Wilde e ad altre sepolture famose.

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Quando andare: Orari e periodo consigliato

Gli orari di apertura del Pere Lachaise sono quelli tipici dei cimiteri, e variano (non di molto) in base al giorno della settimana ed al periodo dell’anno.

Nei mesi invernali, da ottobre a marzo il cimitero di Pere Lachaise è aperto:

• dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30
• il sabato dalle 8:30 alle 17:30
• la domenica dalle 9:00 alle 17:30

Da marzo ad ottobre, invece, il cimitero di Pere Lachaise è aperto:

• dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00
• il sabato dalle 8:30 alle 18:00
• la domenica dalle 9:00 alle 18:00

Non esiste un periodo “consigliato” per visitare il cimitero di Pere Lachaise: se vi trovate a Parigi, potrete recarvici in qualsiasi stagione.

Devo però ammettere che l’atmosfera più suggestiva si respira durante l’autunno, quando gli alberi si tingono di colori caldi e le foglie cadute ricoprono i lunghi viali del cimitero.

L’ingresso al cimitero di Pere Lachaise è libero e gratuito: non è richiesto nessun biglietto né alcuna prenotazione.

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L'articolo Come visitare il Cimitero Pere Lachaise a Parigi proviene da VcomeViaggio.

Per ognuno dei panorami di Parigi descritti, vi fornirò anche informazioni quanto più dettagliate possibile per raggiungere il luogo e per organizzare al meglio la vostra visita.

Tour Montparnasse

Il primo dei punti panoramici di Parigi che voglio raccontarvi è la terrazza della Tour Montparnasse. Questo grattacielo, fino a pochi anni fa il più alto di Francia, si trova nell’omonimo quartiere, all’interno del XV arrondissement, ed è ben visibile praticamente da ogni punto della città.

La Torre di Montparnasse è alta ben 210 metri, ma non preoccupatevi, non dovrete raggiungerne la cima a piedi! Un moderno ascensore, a quanto dicono il più veloce d’Europa, vi condurrà in pochi secondi fino al 56° piano.

Qui, l’intero spazio è circondato da ampie finestre panoramiche che offrono una superba vista sulla città sottostante. Appena entrati, vi sarà proposto di farvi scattare una foto-ricordo (a pagamento, si intende) alla quale verrà poi applicato come sfondo una delle vedute di Parigi riprese dalla torre stessa. Troverete poi un immancabile negozio di souvenir ed un ristorante, dai prezzi in verità non esageratamente alti.

La visuale più bella, comunque, la potrete ammirare 3 rampe di scale più sopra, dalla vera e propria terrazza all’aperto della Tour Montparnasse. Da qui, volgendo lo sguardo verso nord-ovest, la Torre Eiffel vi si presenterà davanti in tutta la sua imponenza, con alle spalle i grattacieli della Défense.

Guardando verso nord-est scorgerete invece le inconfondibili forme gotiche della cattedrale di Notre-Dame e l’immenso Museo del Louvre, adagiato sulla riva opposta della Senna.

Non sarà complicato, comunque, individuare un po’ tutti i principali luoghi simbolo della capitale francese, aiutandovi magari con gli appositi pannelli interattivi. Grazie ai binocoli a disposizione dei visitatori (anche questi a pagamento), potrete poi avere una visione ravvicinata dei punti più belli della città.

La Tour Montparnasse è sicuramente uno dei migliori posti dove fare foto a Parigi. Da questo punto di vista, penso di essere stato molto fortunato la prima volta che vi sono salito. Allora, la terrazza panoramica era infatti completamente aperta, circondata solo da una ringhiera metallica non troppo alta. Piazzare la fotocamera sul treppiedi e scattare era quindi molto semplice (l’unica insidia, in effetti, era il forte vento).

In seguito, l’intera terrazza è stata del tutto cinta da una spessa vetrata, i cui riflessi penalizzano non poco gli scatti. Rimangono delle feritoie abbastanza ampie, ma è molto più complicato piazzare il treppiedi e comporre l’inquadratura.

Ok, ammettiamolo: il posto è un po’ “spenna-turisti“, ma per una vista del genere sarei disposto a perdonare di tutto. Se avete più denaro che tempo a disposizione e potete visitare solo uno dei punti panoramici di Parigi, la Torre di Montparnasse è sicuramente quello che vi consiglio.

Come Arrivare

Per arrivare alla Tour Montparnasse il modo più semplice è quello di utilizzare la metropolitana. La stazione Montparnasse-Bienvenüe si trova proprio di fronte al grattacielo ed è servita da ben 4 linee: 4, 6, 12 e 13.

Prezzi e Orari

La Tour Montparnasse è aperta ogni giorno dell’anno dalle 9:30 del mattino fino alle 22:30 di sera. Il venerdì ed il sabato la chiusura è posticipata alle 23:00. Vi consiglio di salire sulla torre nel tardo pomeriggio, così da poter prima ammirare la città accarezzata dalla calda luce del tramonto e poi osservare monumenti e boulevards illuminarsi progressivamente con l’avanzare del crepuscolo.

I prezzi sono un po’ la nota dolente della visita alla Tour Montparnasse: il biglietto intero per salire all’osservatorio panoramico costa ben 18 Euro, con qualche riduzione per bambini, studenti e portatori di handicap.

Spendendo 5€ in più potrete invece acquistare il pacchetto che permette di visitare la torre in due giorni diversi. Per informazioni più dettagliate, vi rimando al sito ufficiale, disponibile anche in italiano.

Trocadero

Passiamo ad un altro dei migliori punti panoramici di Parigi, quello noto per essere il miglior posto per fotografare la Torre Eiffel.

Sto parlando della piazza compresa fra le due ali del Palais de Chaillot, nota come esplanade du Trocadéro ma spesso chiamata, più semplicemente, “Trocadero” (che è il nome del quartiere).

La particolarità della terrazza di Trocadero è quella di trovarsi proprio di fronte alla Torre Eiffel, dalla quale è separata solo da un ampio giardino e dal pont d’Iéna, sulla Senna. Se siete in visita alla Ville Lumiere, questo è certamente un luogo che non potete perdere.

Fra i vari punti panoramici di Parigi, Trocadero è quello più facilmente accessibile, ed è anche completamente gratuito. Per ovvi motivi, il luogo è molto frequentato, soprattutto di sera. Per poter fare foto alla Torre Eiffel senza includere troppa gente nell’inquadratura, l’ultima volta che ho visitato Parigi mi sono recato sul posto molto presto, prima dell’alba.

In un mio articolo su ABCamera, parlando dei paesaggi urbani, ho portato come esempio proprio l’esplanade du Trocadéro per spiegare come le foto migliori si scattino quando ancora tutti dormono!

Come Arrivare

Se vi trovate in prossimità della Torre Eiffel, il Palais de Chaillot è raggiungibile anche a piedi. Altrimenti, scendete alla stazione della Metropolitana “Trocadero” (linee 6 e 9).

Montmartre

Montmartre, dimora di innumerevoli artisti durante la belle epoque (ed anche oggi) è forse il quartiere più pittoresco di Parigi. Di certo è in assoluto la mia zona preferita della città. Questo quartiere si sviluppa sull’omonima collina, a nord del centro cittadino.

Una lunga scalinata bianca, attraverso un piccolo parco, conduce sulla sommità di questa collina, dove sorge la celebre Basilica del Sacro Cuore (Basilique du Sacré-Cœur). Proprio il sagrato della chiesa, in cima alla scalinata, è uno dei punti panoramici di Parigi più spettacolari.

È un luogo sempre pieno di gente: tanto sul sagrato quanto sulla scalinata sottostante si radunano quotidianamente artisti di strada di ogni genere, venditori di souvenir ed una nutrita folla di turisti in visita alla città, il che contribuisce a creare un’atmosfera allegra e vivace.

Se però volete ammirare il panorama di Parigi senza troppa baldoria intorno, il consiglio rimane sempre lo stesso: cercate di essere sul posto nelle prime ore del mattino!

Posizionandovi di fronte alla facciata della chiesa, in cima alla scalinata, si aprirà dinnanzi a voi la porzione meridionale dello skyline di Parigi (le foto che ho inserito qui sono state scattate guardando verso sud). Girando intorno alla basilica, comunque, cambia la visuale, e da alcuni punti è anche visibile la Torre Eiffel (piccola piccola, data la distanza).

In questa zona, però, la vista migliore di Parigi è quella che si può godere proprio dalla sommità della basilica, salendo sulla sua cupola, che è aperta alle visite.

Come Arrivare

Anche per arrivare a Montmartre potete affidarvi alla metropolitana. Diverse stazioni servono la zona, ma quella più comoda è Anvers, sulla linea 2. Usciti dalla metro non dovrete far altro che percorrere la Rue de Steinkerque per ritrovarvi alla base della scalinata che conduce alla basilica.

Troppo stanchi per salire a piedi? Nessun problema: sulla sinistra troverete la stazione di partenza della funicolare di Montmartre, che vi porterà in cima in pochi minuti. La funicolare accetta gli stessi biglietti validi per la metropolitana ed è inclusa nel pass per i mezzi pubblici Paris Visite.

Prezzi e Orari

La scalinata ed il sagrato della Basilica sono sempre accessibili, a qualsiasi ora e gratuitamente.

Per quanto riguarda invece la cupola del Sacro Cuore, le visite sono possibili dalle 8:30 alle 20:00 in estate e dalle 9 alle 17:00 in inverno. L’attuale prezzo del biglietto dovrebbe essere pari a 6€ per gli adulti e 4€ per i ragazzi fino a 16 anni; i bambini al di sotto dei 4 anni sono ammessi gratuitamente.

Cima della Torre Eiffel

In un articolo dedicato ai migliori punti panoramici di Parigi non poteva certo mancare la cima della Torre Eiffel, di fatto la terrazza panoramica più alta della città.

In verità, per quanto salire sulla Tour Eiffel sia considerato un must per chi visita Parigi, non è tra le esperienze che personalmente ripeterei. Le file sono spesso lunghissime (soprattutto se non avete prenotato online), gli ambienti affollatissimi ed il prezzo spropositato.

Inoltre, le vedute di Parigi offerte dalla Torre Eiffel presentano un grave handicap: manca il monumento più simbolico!

In effetti non ho foto scattate da me da mostrarvi: sono passati diversi anni dall’unica volta in cui sono salito sulla Torre Eiffel e gli scatti, ahimè, sono andati perduti. L’immagine che ritrae il Palais de Chaillot visto dall’alto è tratta da Wikipedia.

Prezzi e Orari

La Torre Eiffel è aperta tutti i giorni in ogni stagione dalle 9:00 / 9:30 del mattino fino a poco prima o poco dopo la mezzanotte (in base al periodo dell’anno).

I prezzi variano molto a seconda del tipo di biglietto acquistato. Quello intero che permette di raggiungere la sommità della Torre in ascensore costa attualmente 25,90€, ma ci sono forti riduzioni per giovani sotto i 24 anni, bambini, studenti e persone con disabilità. Trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale, dal quale potete anche acquistare il biglietto in anticipo.

Come Arrivare

La fermata della metropolitana più vicina alla Torre Eiffel è quella di Bir Hacheim (linea 6), che dista circa 10 minuti a piedi. Valide alternative sono la stazione di Trocadero (vedi paragrafo più su) ed Ecole Militare (linea 8).

Notre Dame

Anche le torri della cattedrale di Notre Dame offrono delle straordinarie vedute di Parigi ed anch’esse sono perennemente prese d’assalto da orde di turisti. Turisti peraltro molto motivati: si può infatti salire in cima solo a piedi, attraverso la bellezza di 422 gradini e percorrendo quasi 70 metri di dislivello.

Nota: a causa del terribile incendio che ha colpito Notre Dame nell’aprile 2019, non è al momento possibile, ovviamente, accedere alle torri della cattedrale. Non è ancora chiaro quanto tempo richiederanno i lavori di ricostruzione delle parti distrutte. In ogni caso, ho deciso di mantenere inalterato questo paragrafo, nella speranza che questo luogo straordinario possa tornare al più presto fruibile.

Il percorso è suddiviso in diverse “tappe” ed in ognuna di esse le soste durano solo pochi minuti. Prima di salire l’ultima rampa di scale, avrete la possibilità di vedere da vicino gli enigmatici Gargoyles.

Le “mostruose” figure poste lungo il perimetro della cattedrale sono in tutto 54 ed il loro scopo è esclusivamente ornamentale. Contrariamente a quanto si pensi, i Gargoyles di Notre Dame non sono sculture risalenti al medioevo: furono aggiunte solo a metà dell’800 dall’architetto Eugène Viollet-le-Duc. Detto ciò, il loro fascino lascia davvero senza parole!

Durante il mio primo viaggio a Parigi, ricordo, mi bastò constatare la lunghezza della fila che si era venuta a creare per rinunciare alla visita alle torri di Notre Dame.

Il limite al numero di visitatori contemporaneamente presenti all’interno costringe infatti, inevitabilmente, ad una lunghissima attesa. Qualche anno dopo, quando ho visitato Parigi per la seconda volta, ho fatto in modo di mettermi in coda molto presto, prima dell’apertura. In questo modo l’attesa si è ridotta a non più di mezz’ora.

Oggi comunque la situazione è piuttosto diversa, sebbene io non abbia ancora avuto modo di verificare personalmente. Per salire sulle torri di Notre Dame è adesso necessario, infatti, prenotare in anticipo una determinata fascia oraria. Potete effettuare la prenotazione semplicemente dal vostro smartphone, attraverso un’applicazione gratuita (scaricabile da qui per Android e da qui per iPhone).

In ogni caso, l’app funziona solo se vi trovate già a Parigi (è richiesta l’attivazione del GPS) e si può prenotare esclusivamente per il giorno stesso, a partire dalle 7:30.

Come Arrivare

Notre Dame si torva nell’Île de la Cité, l’isolotto fluviale della Senna al centro di Parigi. La fermata della metropolitana più vicina è Cité, lungo la linea 4. In alternativa va bene anche la stazione Saint-Michel – Notre-Dame della RER (linee B e C).

Quando vi troverete di fronte alla facciata principale della chiesa, fate attenzione a non sbagliare fila: l’ingresso delle torri si trova lungo la strada a sinistra, Rue du Cloître-Notre-Dame. L’eventuale coda che vedrete in piazza è invece quella per visitare la cattedrale.

Prezzi e Orari

Come molti degli altri punti panoramici di Parigi che vi sto raccontando, le Torri di Notre Dame sono accessibili quasi tutti i giorni: le uniche eccezioni sono Natale, Capodanno ed il 1° Maggio. L’orario d’apertura va dalle 10:00 fino alle 17:30 e durante l’estate la chiusura viene posticipata di un’ora. A luglio ed agosto, nel fine settimana, è anche possibile salire sulle terrazze a tarda sera, fino alle 23:00.

Il biglietto d’ingresso intero ha un costo di 10€ ma è gratuito per tutti i cittadini dell’Unione Europea di età inferiore ai 26 anni.

Arco di Trionfo

L’ultimo dei punti panoramici di Parigi che voglio segnalarvi è la terrazza sulla cima dell’Arco di Trionfo. Siamo ancora una volta nel pieno centro della città e, anche in questo caso, in uno dei luoghi simbolo della capitale francese.

L’Arco di Trionfo non è poi così alto, in fin dei conti: solo 50 metri. Grazie ad una posizione perfetta, dal suo tetto si distinguono però chiaramente moltissimi dei luoghi di interesse della città. Guardando verso sud vi si presenterà davanti l’immancabile sagoma della Torre Eiffel, mentre dal lato opposto svetta, dalla cima della sua collina, la già citata Basilica del Sacro Cuore.

Ad Est si apre il viale più famoso di Parigi, gli Champs-Élysées mentre ad Ovest, in lontananza, è perfettamente distinguibile la Grande Arche, incorniciata dagli enormi grattacieli de la Defense.

Rispetto a Notre Dame, la visita all’Arco di Trionfo è meno faticosa e richiede un’attesa di gran lunga inferiore. È quindi da preferire, nel caso aveste poco tempo a disposizione e doveste scegliere tra l’uno e l’altro.

Come Arrivare

L’arco di Trionfo si trova al centro di Place de l’Étoile (ufficialmente Place Charles-de-Gaulle), nel punto in cui gli Champs-Élysées si incrociano con altri importanti boulevard parigini.

La fermata della metro “Charles de Gaulle – Étoile“, servita dalle linee 1, 2 e 6 (ed anche dalla RER) si trova proprio sotto la piazza e dà quindi facile accesso al monumento.

Prezzi e Orari

L’Arco di Trionfo è visitabile quasi ogni giorno (sono esclusi solo alcuni festivi) dalle 10 del mattino fino alle 22:30 o fino alle 23:00, a seconda del periodo.

Il biglietto d’ingresso costa 12€ ma è gratuito per i giovani di età inferiore ai 26 anni che risiedono in uno dei Paesi dell’Unione Europea. Per tutte le informazioni aggiornate, visitate il sito ufficiale (non disponibile in italiano) cliccando qui.

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