Da appassionato di fotografia, quando visito una città, vado sempre alla ricerca dei posti che offrono le vedute migliori, e da questo punto di vista, il capoluogo toscano non delude di certo.

Come vedremo, i luoghi che riservano interessanti panorami di Firenze dall’alto sono numerosi e perlopiù facilmente accessibili, spesso gratuiti, alcuni nel pieno del centro storico ed altri in posizione più defilata.

Nella mappa qui sotto ho indicato la posizione dei punti panoramici di Firenze menzionati più avanti nell’articolo; regolate lo zoom se non riuscite a visualizzarli tutti.

Per spostarvi da una sezione all’altra dell’articolo, potete utilizzare l’indice dei contenuti qui sotto.

Terrazza di Piazzale Michelangelo

Piazzale Michelangelo è sicuramente il luogo che offre in assoluto i migliori panorami di Firenze dall’alto, nonché il più conosciuto ed affollato.

Si tratta di una grande terrazza panoramica costruita su un’altura che sorge sulla sponda sinistra dell’Arno, a ridosso del centro storico. La costruzione di Piazzale Michelangelo risale alla metà dell’Ottocento, nel contesto di un profondo rinnovamento urbanistico della città.

Al centro della piazza si trova una riproduzione del David di Michelangelo e di alcune altre sculture dell’artista, realizzate in bronzo. La terrazza di Piazzale Michelangelo offre una vista panoramica di Firenze che abbraccia praticamente tutti gli edifici più conosciuti della città.

Seguendo il corso dell’Arno, lo sguardo incontra Ponte Vecchio, la torre medievale di Palazzo Vecchio, il Duomo ed il Campanile di Giotto, alle cui spalle sbuca la cupola della basilica di San Lorenzo. Più vicino, sulla sponda opposta del fiume, potrete facilmente individuare la Basilica di Santa Croce ed il suo antico campanile.

Alle spalle dei monumenti cittadini, si staglia la sagoma delle colline che attorniano Firenze, inclusa quella sulla quale giace Fiesole.

Dato che la terrazza di Piazzale Michelangelo si trova molto vicino al centro storico, tutti gli edifici sono apprezzabili in tutto il proprio splendore fin nei dettagli. Al contrario dei panorami di Firenze visibili da altri punti, qui la visuale è inoltre praticamente libera, senza alberi in primo piano o costruzioni moderne che ostacolino la vista.

Vi consiglio di raggiungere Piazzale Michelangelo al tramonto e di trattenervi fino al calare della sera. La luce dorata del sole basso sull’orizzonte rende il panorama di Firenze ancora più suggestivo ed il momento in cui iniziano ad accendersi le luci della città ha un qualcosa di magico.

Trattandosi notoriamente del miglior punto dal quale fotografare Firenze dall’alto, la terrazza di Piazzale Michelangelo è sempre presa d’assalto dai fotografi. Se anche voi intendete scattare foto ed avete un’attrezzatura ingombrante, partite per tempo, così da poter piazzare il vostro treppiedi nei punti migliori (parlo per esperienza personale).

Potete comodamente arrivare a Piazzale Michelangelo sia a piedi che con i mezzi pubblici. Nel primo caso, partendo dal centro cittadino, potete attraversare l’Arno presso Ponte delle Grazie (in zona Santa Croce) e procedere per qualche decina di metri sul lungarno fino a Porta san Niccolò. Da qui parte una lunga scalinata che vi condurrà fino alla terrazza di Piazzale Michelangelo. La salita potrebbe risultare un po’ faticosa, soprattutto in estate, ma nulla di drammatico.

In alternativa potete raggiungere Piazzale Michelangelo in autobus: dalla stazione di Santa Maria Novella le linee 12 e 13 sono quelle che permettono di raggiungere direttamente la terrazza panoramica, ma alcune opzioni con cambi potrebbero rivelarsi più rapide. Vi consiglio di affidarvi a Google Maps per conoscere gli orari in tempo reale, ovunque vi troviate a Firenze.

San Miniato al Monte

Restiamo in Oltrarno e, senza percorrere nemmeno troppa strada, giungiamo presso un altro fra i migliori punti panoramici di Firenze: la Basilica di San Miniato al Monte.

Questa bellissima chiesa, edificata tra l’XI ed il XII secolo, integra anche un’antica abbazia e rappresenta uno dei massimi capolavori del romanico fiorentino. Anche se arriverete qui solo per godere del bel panorama su Firenze dall’alto, vi consiglio vivamente di dedicare anche un po’ di tempo alla visita della chiesa.

Interessante anche la farmacia/erboristeria gestita dai monaci che presiedono l’abazia. Qui potrete acquistare oli essenziali, rimedi naturali di vario genere, squisiti dolci e qualche piccolo souvenir, tutto rigorosamente prodotto dai monaci stessi.

La veduta su Firenze è tutto sommato simile a quella offerta da Piazzale Michelangelo: vi troverete però in una posizione più elevata ed un po’ più distanti dal centro. Ciò significa che il Duomo e gli edifici storici appariranno un po’ più piccoli e con una prospettiva diversa.

Nel cimitero antistante la chiesa sono presenti monumenti funebri di pregevole fattura, alcuni dei quali appartenenti a personaggi illustri. Potrete divertirvi a fotografare Firenze ponendo in primo piano una di queste statue: una composizione non esattamente originale ma di sicuro impatto.

Per raggiungere la Basilica di San Miniato al Monte, seguite semplicemente le indicazioni che ho dato per arrivare a Piazzale Michelangelo. Da lì, la chiesa dista appena una decina di minuti a piedi.

Forte Belvedere e Giardino Bardini

A breve distanza da Piazzale Michelangelo e dalla Basilica di San Miniato, sorgono altri fra i migliori punti panoramici di Firenze. Uno dei più noti è il Forte Belvedere, una struttura difensiva costruita sul finire del XVI secolo, che costituisce fra l’altro la conclusione del Corridoio Vasariano.

Essendo situato sulla sommità del colle di Boboli, il Forte Belvedere permette di ammirare un bel panorama di Firenze, seppure la vista non sia altrettanto libera da ostacoli, rispetto a quella offerta da Piazzale Michelangelo.

Il Forte Belvedere è aperto soltanto da giugno ad ottobre ed in ogni caso solo in occasione di mostre temporanee. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale del museo.

Ai piedi di Forte Belvedere si apre il Giardino Bardini, anch’esso considerato uno dei luoghi che offrono i migliori panorami di Firenze. Questa zona costituisce un’area verde già a partire dal medioevo e fino a tempi relativamente recenti è stata una proprietà privata.

A metà dell’Ottocento, quello che era un semplice parco abbandonato all’incuria fu trasformato in uno splendido giardino all’inglese pieno di vialetti, fontane e splendide statue. Nel 1996 il sito è stato acquisito dal comune di Firenze e di lì a poco è partito il restauro che ha portato alla sua recente apertura al pubblico.

La più bella vista panoramica si può osservare dalla sommità della scala che attraversa l’intero giardino, presso la quale si trova anche un piccolo ristorante.

L’ingresso al Giardino Bardini è a pagamento: il biglietto unico che dà accesso anche al vicino Giardino di Boboli ed al Museo delle Porcellane ha un costo di 10€ (2€ per i ragazzi fino a 26 anni e gratuito per i minori di 18 anni). Per avere maggiori informazioni, vi consiglio di visitare il sito ufficiale di Villa Bardini.

La Cupola di Brunelleschi

Un altro fra i più celebri punti panoramici di Firenze è senza dubbio la Cupola del Brunelleschi, che offre una vista a 360° sulla città proprio da quello che è il suo cuore pulsante, sia dal punto di vista geografico che storico.

Dalla cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore sono visibili praticamente tutti gli edifici più importanti della città. Un punto panoramico perfetto, che vi permetterà di ammirare la Basilica di Santa Croce, Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, Piazza della Repubblica e così via, per non parlare del Campanile di Giotto, tanto vicino che sembra di poterlo toccare. Ai vostri piedi avrete le più belle pagine della storia del nostro Paese!

Quando salii alla Cupola del Brunelleschi rimasi colpito (oltre che dallo splendido panorama su Firenze) dalla semplicità con la quale ebbi accesso al sito: pochissima fila, un prezzo ragionevole ed una salita, sì faticosa, ma non estenuante.

La mia visita risale però ad alcuni anni fa ed oggi le cose sono cambiate parecchio. Per cominciare, oggi non è più possibile acquistare un biglietto specifico per la Cupola. Dovrete comprare un biglietto unico dal costo di 18€, che dà anche accesso al campanile (vedi sotto), al Battistero, al Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore ed alla Cripta di Santa Reparata. Non una bella notizia per chi magari aveva intenzione di visitare soltanto la cupola.

Inoltre, per evitare sovraffollamenti ed a tutela della sicurezza dei visitatori, la visita alla cupola del Brunelleschi deve essere prenotata in anticipo. Sul sito ufficiale del museo potrete trovare tutte le informazioni necessarie, prenotare ed acquistare il biglietto online.

Campanile di Giotto

Il Campanile di Giotto offre una veduta su Firenze molto simile a quella che potete ammirare dalla cupola del Brunelleschi. D’altro canto vi troverete a meno di cento metri di distanza e ad un’altezza simile.

Per giungere alla sommità del Campanile di Giotto e godere di uno dei più bei panorami di Firenze, dovrete percorrere ben 414 gradini, che coprono un dislivello di circa 80 metri. Purtroppo, la vista dalla sommità è fortemente condizionata dalle grate di ferro, che rendono difficile scattare foto o semplicemente contemplare la città.

Vi direi che, dato che Cupola e campanile offrono panorami simili fra loro, converrebbe limitarsi a visitare uno dei due edifici (la cupola…). D’altro canto, vista la novità del biglietto unico, l’accesso al campanile è compreso nel prezzo, il che da un altro punto di vista significa che non visitarlo sarebbe un po’ uno spreco.

Preciso che il biglietto unico ha una validità di 3 giorni e potrete quindi effettuare le due “scalate” in giornate differenti.

Galleria degli Uffizi

Anche la Galleria degli Uffizi, uno fra i musei più famosi al mondo, offre una bella veduta di Firenze, o quantomeno degli interessanti scorci su parte della città.

In particolare, il punto dal quale è visibile il panorama di Firenze si trova nell’ala meridionale del museo, e permette di osservare da un punto relativamente alto l’Arno, il Corridoio Vasariano e, soprattutto, Ponte Vecchio, che sorge poco distante.

Diciamolo: forse non varrebbe la pena pagare il biglietto di ingresso agli Uffizi solo per la vista panoramica di Firenze: i punti descritti in precedenza, in molti casi gratuiti, offrono una veduta ben più ampia. Ci sono però mille altre ragioni per entrare agli Uffizi e e do per scontato che siano uno dei primi luoghi che visiterete nel capoluogo toscano.

Dato che ci siete, insomma, non dimenticate di portare con voi la macchina fotografia e, possibilmente, organizzatevi per trovarvi all’interno del museo durante il tramonto!

Il Panorama di Firenze visto da Fiesole

Lasciamo adesso il centro storico di Firenze e, addirittura, usciamo del tutto dall’area comunale. Il prossimo punto panoramico dal quale vedere Firenze che voglio descrivervi è Fiesole, cittadina che dista circa 6Km dal centro storico del capoluogo.

Fiesole è una località molto piacevole, la cui ricca storia è testimoniata dai tanti resti dell’antica città romana ben conservati. Al di là del bel panorama che offre, merita certamente una visita approfondita.

Da Fiesole, la vista su Firenze abbraccia l’intero centro storico (e non solo), offrendo una prospettiva molto diversa rispetto ai più vicini punti panoramici descritti finora.

Tuttavia, Fiesole è piuttosto distante ed è posta ad una notevole altitudine; è quindi più difficile apprezzare i monumenti cittadini nei dettagli. Se volete fotografare Firenze da qui, vi consiglio di portare con voi un buon teleobiettivo e di cercare di essere sul posto al tramonto, possibilmente in una giornata in cui l’aria non sia troppo umida.

Per arrivare a Fiesole dal centro di Firenze potrete servirvi degli autobus urbani. Fino a qualche anno fa, gli autobus per Fiesole partivano da Piazza San Marco, mentre oggi, stando alle informazioni fornite dal sito dei mezzi pubblici cittadini (ataf), è possibile salire a bordo nelle immediate vicinanze di Santa Maria Novella.

Gli autobus diretti a Fiesole, quelli della linea 7, sono piuttosto frequenti ed il tempo di percorrenza si aggira intorno ai 20 minuti.

L'articolo I Migliori Punti Panoramici di Firenze proviene da VcomeViaggio.

La prima volta che sono stato a Pontremoli avrò avuto sì e no quattro anni: una semplice gita in famiglia in un giorno come un altro agli inizi degli anni ’90. Non ricordo nulla di quell’esperienza, tranne che ad un certo punto riuscii ad incastrare la testa tra i balaustri in pietra del parapetto, sul lungomagra.

Seguirono interminabili minuti di panico per me e (soprattutto) per quel pover’uomo di mio padre, su cui incombeva l’onere di liberarmi. Credo che chiedendo agli anziani di Pontremoli qualcuno ricorderà ancora le urla demoniache di quel bimbo intrappolato, in quell’ormai lontana domenica di fine estate.

Il primo approccio non fu insomma dei migliori, ma un quarto di secolo più tardi, ormai certo di aver superato il trauma, ho voluto dare una seconda chance alla cittadina.

Nella primavera del 2018 sono infatti tornato a visitare Pontremoli in solitaria, come tappa conclusiva del mio breve viaggio tra Garfagnana e Lunigiana, prima di spostarmi nella vicina Liguria di Levante.

In questa occasione ho trascorso un paio di giorni a Pontremoli ed ho avuto occasione di visitare abbastanza a fondo sia la cittadina che i luoghi di interesse nelle vicinanze.

Di seguito, vi darò dunque qualche suggerimento su cosa vedere a Pontremoli e nei suoi dintorni, dopodiché vi spiegherò come arrivare nella bella cittadina della Lunigiana in auto o coi mezzi pubblici.

Visitare Pontremoli: Cosa c’è da Sapere

Pontremoli conta oggi circa 7000 abitanti e sorge proprio nel punto in cui il torrente Verde confluisce nel fiume Magra.

L’area occupata dall’odierno nucleo urbano era già abitata nella preistoria. Alcuni reperti archeologici qui rinvenuti e risalenti a quel periodo sono conservati proprio nel Castello del Piagnaro, uno dei luoghi di interesse di Pontremoli dei quali vi palerò più avanti.

Con tutta probabilità, l’attuale Pontremoli corrisponde all’antica città di Apua, la capitale degli Apuani, i quali popolavano la zona prima della colonizzazione romana.

L’importanza di Pontremoli, comunque, iniziò a crescere nel corso del medioevo: la cittadina rappresentava infatti un importantissimo snodo per gli spostamenti tra la val Padana, la Liguria e la Toscana.

Di qui passa l’itinerario originario della via Francigena descritto da Sigerico e percorso a partire dall’XI secolo dai pellegrini diretti a Roma ed in Terra Santa.

Ancora oggi, Pontremoli è tappa di una miriade di viandanti, sia quelli impegnati nella smisurata via Francigena, sia quelli che percorrono la meno impegnativa via degli Abati, della quale Pontremoli è la destinazione finale.

L’attuale nome di Pontremoli deriva da quello latino Pons Tremulus, che fa certamente riferimento alla presenza di un antico ponte (pons). Questo ponte era forse costruito in legno di pioppo tremulo (populus tremula) oppure caratterizzato dall’essere molto “tremolante”.

La maggior parte delle cose da vedere a Pontremoli risale appunto al medioevo o ai primordi dell’età moderna, sebbene esistano anche interessanti testimonianze del periodo barocco, come ad esempio il Duomo.

Molti dei monumenti e degli edifici storici cittadini sono tuttora ammirabili nel loro autentico splendore, mentre altri sono andati perduti a causa dei tanti conflitti che hanno avuto luogo in questa zona, dalle continue lotte fra gli stati medievali italiani alla Seconda Guerra Mondiale.

Cosa Vedere a Pontremoli: Luoghi di Interesse del Centro Storico

Entriamo nel vivo di questa guida e scopriamo cosa vedere a Pontremoli. Nella mappa qui sotto ho indicato tutti i luoghi di interesse della cittadina menzionati più avanti nell’articolo.

Il centro storico è raccolto nella sottile striscia di terra che separa il fiume Magra dal torrente Verde: è qui che si trovano praticamente tutti i luoghi di interesse di Pontremoli. I quartieri della città nuova, invece, si sono sviluppati soprattutto sul versante destro del torrente.

Posizionata com’è alla confluenza di due importanti corsi d’acqua, non sorprende che a Pontremoli siano presenti diversi ponti, alcuni dei quali interessantissimi dal punto di vista storico ed architettonico.

Ponte della Cresa

Il Ponte della Cresa, probabilmente il più famoso di Pontremoli, scavalca il torrente Verde mettendo in comunicazione i quartieri nuovi con il centro storico.

Si tratta di un ponte in pietra costruito nel corso del Trecento che, a dispetto delle frequenti piene del torrente, si è preservato pressoché intatto fino ai giorni nostri.

Il greto del torrente, in questo punto, è teatro della più importante manifestazione folkloristica di Pontremoli, la Disfida dei Falò, della quale vi parlerò più avanti.

Ponte dei Quattro Santi

Il Ponte dei Quattro Santi è forse quello che più mi è piaciuto di Pontremoli, benché si tratti di una struttura relativamente moderna (è stato costruito nell’Ottocento).

Questo ponte rappresenta uno dei migliori punti panoramici di Pontremoli: da qui potrete ammirare l’intero skyline del centro storico, con il castello, la cupola del Duomo e l’onnipresente Campanone.

Sul versante opposto, appaiono invece in lontananza l’oratorio di Nostra Donna e l’adiacente Ponte Cesare Battisti.

Alle estremità del ponte, su entrami i lati, sono situate le statue che raffigurano quattro santi, il che spiega anche il nome con il quale è conosciuto. I santi ritratti, nello specifico, sono san Francesco d’Assisi, san Francesco Fogolla, santa Zita e san Gemignano.

Ponte del Casotto

Il Ponte del Casotto è quello situato più vicino al punto in cui il Verde confluisce nel Magra ed è quindi il più meridionale fra quelli presenti nel centro storico di Pontremoli.

La sua figura stilizzata compare, assieme a quella dell’omonima torre, nell’emblema comunale. Non a caso, quello del casotto viene anche chiamato ponte Stemma.

Anche questo ponte risale al tardo medioevo: l’attuale costruzione in muratura è stata edificata nel corso del XIV secolo per poi essere rinforzata nei decenni successivi. La struttura precedente era invece costituita da assi di legna che poggiavano su pilastri di pietra.

Ponte del Giubileo

Ponte del Giubileo, detto anche Ponte Cesare Battisti, si trova nella parte meridionale del centro storico, a breve distanza da quello del Casotto.

Il ponte originale, costruito sul finire del Trecento, è stato purtroppo demolito durante l’occupazione tedesca della Lunigiana. Ironia della sorte, il ponte fu fatto crollare proprio il 25 aprile del 1945, come ricorda una targa affissa su un edificio al suo ingresso.

Un paio di anni più tardi, il ponte fu sostituito da una struttura (non particolarmente bella a vedersi) in ferro e cemento. Sul finire del secolo scorso si decise però di ricostruire il ponte medievale in modo fedele all’originale. La nuova opera fu inaugurata il giorno di Pasqua del 2000; da qui il riferimento al Giubileo.

Il Castello del Piagnaro

Il Castello del Piagnaro si trova su un colle che domina il centro storico di Pontremoli, nella parte settentrionale della cittadina. Il suo nome deriva dalle cosiddette piagne, le lastre grigie di arenaria utilizzate in Lunigiana per rivestire i tetti degli edifici, incluso quello del castello.

Questa fortezza militare sembra sia stata originariamente edificata nel XI secolo, periodo nel quale l’importanza di Pontremoli, come vi dicevo, andava rapidamente crescendo.

Assieme alle altre fortificazioni presenti nel centro storico, alcune delle quali sopravvissute fino ai giorni nostri, il Castello del Piagnaro garantiva la difesa di Pontremoli e dell’area circostante, che come abbiamo visto aveva un valore strategico non indifferente.

In diverse occasioni, comunque, il castello subì danni molto gravi, tali da comportarne una distruzione totale o parziale. Più volte, il castello di Pontremoli fu pertanto completamente ricostruito.

L’odierna struttura è il risultato di rifacimenti e restauri che hanno avuto luogo in diverse epoche storiche. La parte più antica giunta fino a noi è quella settentrionale, ed in particolare la grossa torre a pianta semicircolare risalente al XV secolo. La parte meridionale, quella rivolta verso il centro di Pontremoli, è invece stata pesantemente ristrutturata nel corso del Settecento.

Dal cortile sulla sommità del castello è possibile ammirare per intero il panorama di Pontremoli dall’alto, perfettamente incorniciato dai rilievi circostanti.

Museo delle Statue Stele Lunigianesi

Un’altra fra le più interessanti cose da vedere a Pontremoli è il Museo delle Statue Stele Lunigianesi: una raccolta unica nel suo genere che trova spazio proprio all’interno del castello.

Dentro il museo sono esposti monoliti che rappresentano figure umane stilizzate, talvolta accompagnate da armi o iscrizioni. Le statue stele furono realizzate in tempi lontanissimi dalle antiche popolazioni che vissero in questa zona fra il IV millennio ed il VI secolo a.C.

Queste incredibili sculture sono state ricavate dalla pietra arenaria locale e sono state rinvenute nel corso dei secoli in diverse aree della Lunigiana. Quali fossero il loro significato e la loro funzione è ancora ignoto, ma almeno in alcuni casi l’ipotesi più accreditata è che si trattasse di monumenti funebri.

Il museo (qui il sito ufficiale) è stato inaugurato nel 1975 ed un recente ampliamento ne ha raddoppiato la superficie. Potete visitarlo tutti i giorni (Natale escluso) dalle 10:30 fino alle 18:30 o alle 19:30, a seconda della stagione. Il prezzo del biglietto intero è di €7, con riduzioni per over 65, ragazzi e pellegrini di passaggio a Pontremoli.

Il Duomo di Pontremoli

La concattedrale di Santa Maria Assunta (o Santa Maria del Popolo) è il Duomo di Pontremoli, nonché l’edificio religioso più importante della cittadina.

La sua costruzione è legata ad un voto popolare alla Madonna, affinché ponesse rimedio all’ondata di peste che colpì l’Italia settentrionale negli anni ’20 del Seicento (quella de I Promessi Sposi, per intenderci).

I lavori iniziarono nel 1636 e si conclusero circa 50 anni più tardi: per far spazio alla nuova chiesa si rese necessario abbattere alcuni edifici preesistenti, inclusa la chiesetta di Santa Maria di Piazza.

Nel contesto di un generale ammodernamento dell’architettura cittadina, l’interno della chiesa fu realizzato in stile barocco, mentre la facciata, conclusa verso la fine dell’Ottocento, è caratterizzata da uno stile neo-rinascimentale.

La grande cupola, alta oltre 40 metri, è ben visibile praticamente da ogni punto di Pontremoli e, come anche il castello e la torre, rappresenta uno dei simboli dello skyline cittadino.

Le Altre Chiese di Pontremoli

Oltre al Duomo, Pontremoli può vantare una quantità di luoghi di culto davvero considerevole se rapportata alla sua popolazione.

A breve distanza da piazza della Repubblica, lungo via Garibaldi, sorge ad esempio la piccola chiesa di San Gemignano, patrono della città, preceduta da una altrettanto piccola piazza.

Questa chiesa fu realizzata nella seconda metà del Seicento, in luogo di una più semplice cappella risalente al XI secolo. Sul timpano che sovrasta il portale d’ingresso, poggia la statua raffigurante San Gemignano nell’atto di benedire i fedeli, perfettamente integrata nella sobria facciata bianca.

Un’altra chiesa interessante di Pontremoli è quella di San Pietro, situata nei pressi della stazione ferroviaria. Dall’esterno, questo edificio moderno non comunica molto e si farebbe quasi fatica ad intuire che si tratti di una chiesa, se non fosse per la croce di ferro sulla sua sommità.

Purtroppo, la struttura originale è andata completamente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e l’edificio attuale è stato ricostruito in chiave moderna negli anni del dopoguerra.

Il pezzo forte di questa chiesa si trova piuttosto al suo interno. Qui è infatti custodita un’antichissima lastra di pietra sulla quale è inciso un labirinto circolare, che i più interpretano come un’allegoria dell’itinerario dei pellegrini.

L’opera è straordinariamente simile a quella scolpita sulla cattedrale di San Martino, a Lucca, nonché presso altri luoghi sacri sparsi per l’Europa, soprattutto lungo la via Francigena.

La Torre di Cacciaguerra (Il “Campanone” di Pontremoli)

Fra le numerose torri che formano il profilo di Pontremoli, la più imponente è quella di Cacciaguerra, detta anche “il Campanone“.

Questa torre si trova oggi proprio fra la piazza del Duomo e piazza della Repubblica ed in passato era parte integrante di un’imponente costruzione militare.

Il Campanone era infatti una delle tre torri della cosiddetta fortezza di Cacciaguerra, una sorta di cortina che tagliava in due Pontremoli, da fiume a fiume. La realizzazione di questo sbarramento, voluto da Castruccio Castracani nel 1322, si era reso necessario per placare le violente lotte fra guelfi e ghibellini, che nel XIV secolo coinvolgevano anche Pontremoli.

La separazione fra le due parti di Pontremoli era così netta che le due zone avevano assunto uno specifico nome: Imoborgo quella meridionale e Sommoborgo quello settentrionale, ognuna con una sua piazza (le attuali piazze del Duomo e della Repubblica).

Il Campanone, unica testimonianza superstite di questa fortezza, fu poi rialzato nel Cinquecento e dotato di una cella campanaria vera e propria. Sembra comunque che anche in origine la torre fosse dotata di una campana, per mezzo della quale si poteva avvisare la popolazione di imminenti pericoli.

La Disfida dei Falò

Se deciderete di visitare Pontremoli nella seconda metà di gennaio, avrete la possibilità di assistere alla principale manifestazione folkloristica – non solo della cittadina – ma probabilmente dell’intera Lunigiana.

Ogni anno, le sere del 17 e del 31 gennaio, le due parrocchie più importanti di Pontremoli, quella di San Nicolò e quella di San Gemignano, si sfidano per realizzare il miglior falò.

Il 17 gennaio viene acceso il fuoco di San Nicolò, nei pressi del ponte Pompeo Spagnoli (alle spalle del castello), sulle rive del Magra. Due settimane più tardi è la volta del fuoco di San Gemignano, che viene invece acceso sul greto del Verde, dinnanzi al ponte Cresa.

I fuochi possono raggiungere altezze elevatissime e, ovviamente, vince la fazione che riesce a spingersi più in alto.

La cosa interessante di questa manifestazione di Pontremoli è che risale a tempi antichissimi, addirittura precedenti all’avvento del cristianesimo. Quello che era in origine un rito chiaramente pagano fu poi assimilato dalla tradizione cattolica e divenne infine il simbolo dei continui scontri fra guelfi e ghibellini.

Pontremoli: Cosa Vedere nei Dintorni

Non ho la pretesa di potervi spiegare in modo approfondito cosa vedere nei dintorni di Pontremoli, dato che ho trascorso in questa zona solo un paio di giorni. Tuttavia, su consiglio di persone del posto ho avuto modo di visitare alcuni borghi situati nelle vicinanze che mi hanno lasciato a bocca aperta per la loro bellezza.

Bagnone

Ho iniziato la mia esplorazione dal comune di Bagnone, paesino dal sapore squisitamente medievale situato a circa 15Km chilometri da Pontremoli.

Già la parte “nuova” (si fa per dire) del paese è molto suggestiva, con angusti passaggi che conducono a cortili isolati e ponticelli in pietra, vecchi di chissà quanti secoli, costruiti sul torrente che attraversa il borgo.

Sulla sommità della collina che domina il paese, sorge poi una cittadella medievale in ottimo stato di conservazione. All’interno del nucleo antico esiste ancora un’antica chiesetta risalente all’anno 1000 dedicata al culto di San Nicola.

Potete facilmente raggiungere Bagnone da Pontremoli in diversi modi: io ho semplicemente preso l’autobus della linea 15, che è diretto (ma offre solo pochi collegamenti giornalieri). In alternativa potete dapprima raggiungere Villafranca (sia in bus che in treno) e da lì prendere la coincidenza. Gli orari li trovate su questo sito oppure direttamente su Google Maps.

Malgrate

Da Bagnone, ho deciso di tornare alla stazione ferroviaria di Villafranca a piedi (6Km circa), sapendo che lungo il tragitto avrei incontrano altri luoghi di grande interesse.

Con una piccola deviazione si può ad esempio raggiungere il minuscolo centro di Malgrate, un altro dei posti da non perdere nei dintorni di Pontremoli. Anche questo borgo custodisce una cittadella medievale incredibilmente ben conservata, caratterizzata dalla presenza di una torre circolare alta 25 metri.

Filetto

La mia ultima tappa della giornata, prima di raggiungere la stazione di Villafranca e rientrare a Pontremoli, è stata il paesino di Filetto.

Anche in questo caso (neanche a dirlo), si tratta di un piccolo borgo medievale, accessibile tramite due sontuose porte situate alle sue estremità. Sulla grande piazza al centro del paese (deserta durante la mia visita) si tengono in estate importanti eventi incentrati sul medioevo ed interessanti rievocazioni storiche.

Nella campagna circostante è ancora presente un bosco che che in passato si pensava avesse ispirato Dante per la sua selva oscura. Proprio in questo luogo sono state rinvenute alcune delle statue stele oggi esposte nel museo di Pontremoli, del quale vi ho parlato prima.

Come Arrivare a Pontremoli

Vediamo adesso come arrivare a Pontremoli; vista la centralità della sua posizione, la cittadina è facilmente raggiungibile sia in auto che coi mezzi pubblici.

In Auto

Se vi spostate in automobile, potrete raggiungere Pontremoli grazie all’autostrada A15 Parma-La Spezia, che serve la cittadina. I tempi di percorrenza sono di circa 70 minuti dal centro di Parma e di circa mezz’ora dalla Spezia.

In alternativa potete percorrere la più lenta (ma più panoramica) Statale 62 della Cisa, che nel suo ultimo tratto attraversa la val di Taro e la Lunigiana.

Anche trovare parcheggio a Pontremoli non dovrebbe rappresentare un grosso problema. La cittadina dispone infatti di diversi grandi parcheggi gratuiti, la cui posizione è indicata nella mappa sopra.

Quello più vicino al centro storico è il parcheggio di via Chiosi, adiacente al Ponte della Cresa. In alternativa potete lasciare l’auto in uno del parcheggio di fronte la stazione di Pontremoli o nel parcheggio dei Macelli, anch’esso nella parte meridionale della cittadina.

Coi Mezzi Pubblici

Per raggiungere Pontremoli coi mezzi pubblici, la soluzione migliore è probabilmente quella di affidarsi al treno.

La stazione di Pontremoli si trova ad una decina di minuti a piedi dal centro storico ed è servita dalla linea Parma-La Spezia. Questa ferrovia è anche detta Pontremolese, proprio perché la cittadina della Lunigiana rappresenta uno dei principali centri abitati serviti.

I tempi di percorrenza medi per raggiungere Pontremoli in treno sono di circa 75 minuti da Parma e di circa 45 minuti dalla Spezia. Per orari e prezzi, visitate il sito di Trenitalia.

Segnalo anche che lungo la stessa linea ferroviaria si trova la stazione di Aulla Lunigiana, capolinea della linea Lucca-Aulla. Con un cambio in questa stazione potrete quindi avere facile accesso alle principali località della Garfagnana.

Se preferite viaggiare in autobus, l’azienda di trasporto pubblico di riferimento è la CTT Nord, che ho già menzionato parlando dei dintorni di Pontremoli.

Dove Dormire a Pontremoli

Non serve molto tempo per visitare Pontremoli: la maggior parte delle fonti suggerisce di dedicare un solo giorno alla cittadina, ed anche io ritengo che sia sufficiente.

Se state state facendo base (o vivete) in una città ragionevolmente vicina, potrebbe quindi non essere necessario dormire a Pontremoli.

Detto ciò, restare un giorno in più permetterebbe di soffermarvi più a lungo sulle cose da vedere a Pontremoli e di esplorarne i dintorni, nonché di scoprire la tradizione gastronomica locale.

Vediamo quindi, a conclusione di questo articolo, dove dormire a Pontremoli: la cittadina è una meta turistica piuttosto conosciuta e sono quindi presenti diverse strutture ricettive fra hotel, bed and breakfast e case vacanze.

Pernottare proprio nel centro storico, stretto fra i due fiumi, ha indubbiamente il suo fascino e ci sono diverse opzioni a riguardo.

Una scelta più economica può essere quella di cercare una struttura nei quartieri nuovi, che comunque sono molto vicini al centro. Durante la mia permanenza io ho alloggiato presso un affittacamere a 10 minuti dal Duomo.

Purtroppo, a Pontremoli manca un ostello vero e proprio. Esistono però alcune soluzioni pensate per i pellegrini impegnati sulla via Francigena o lungo la via degli Abati (presumo siano aperti a tutti). Una di queste è il convento dei cappuccini, situato nei pressi del Ponte dei Quattro Santi, a ridosso del centro storico.

L'articolo Pontremoli e Dintorni: Cosa Vedere e Come Arrivare proviene da VcomeViaggio.

Ci troviamo nella provincia di Lucca, ai piedi delle Alpi Apuane, in quell’area stracolma di bellezze naturalistiche e paesaggistiche che è la Garfagnana.

Il Ponte della Dogana non è un monumento molto conosciuto, bensì uno dei piccoli tesori della Toscana ancora escluso dalle rotte del turismo di massa. Una circostanza che, come spesso avviene, ha permesso di preservare l’autenticità del luogo!

Non ricordo esattamente come sono venuto a conoscenza del Ponte Colandi: credo di averne visto una foto su Instagram, su Facebook o su qualche altro social. Sta di fatto che rimasi incantato da questo grazioso ponticello e stabilii che sarebbe stato una delle tappe del mio imminente viaggio in Toscana.

Di seguito, vi darò tutte le informazioni necessarie per visitare il Ponte della Dogana, raccontandovi brevemente la sua storia e spiegandovi come arrivare a Fabbriche di Vergemoli.

Il Ponte della Dogana: un Gioiello Nascosto a Fabbriche di Vallico

Il Ponte della Dogana è stato costruito nel corso del XIV secolo sopra il torrente Turrite Cava, nel punto in cui questo confluisce con un corso d’acqua minore.

Un piccolo ponte in pietra con arco a sesto ribassato, lungo una decina di metri, che unisce le due parti di Fabbriche di Vallico. Ancora oggi, benché ormai affiancato da altri collegamenti, il Ponte della Dogana viene quotidianamente attraversato dagli abitanti del borgo.

La parte meridionale dell’abitato, oltre il torrente, viene chiamato Colandi, il che spiega uno dei nomi coi quali quest’opera è conosciuta.

Il riferimento alla dogana si deve invece al fatto che proprio il torrente Turrite Cava costituiva in questa zona il confine tra la Repubblica di Lucca ed il Ducato di Modena. Il Ponte Colandi rappresentava quindi una frontiera fra i due antichi stati ed in sua prossimità si svolgevano le pratiche doganali.

In particolare, la dogana vera e propria era la costruzione ancora oggi presente sul lato meridionale del Ponte Colandi, ad esso integrata. Era anche presente una piccola cella (che in verità non sono stato in grado di individuare), nella quale venivano eventualmente rinchiusi gli evasori.

Benché il suo stato di conservazione sia nel complesso eccellente, negli ultimi tempi erano emerse alcune criticità riguardanti la stabilità della struttura. Per questo motivo, recentemente, il Ponte della Dogana è stato oggetto di un importante restauro, finanziato dal comune di Fabbriche di Vergemoli e conclusosi nel 2017.

Cosa Vedere nei Dintorni del Ponte Colandi

A poche decine di metri dal Ponte di Colandi, adiacente ad un ristorante, sorge un altro edificio “storico”: un vecchio mulino che sfruttava le acque del torrente per produrre farina. Anche questo sito è stato recentemente recuperato ed è possibile visitarlo su appuntamento.

Dato che vi trovate in zona, vi consiglio di fare una passeggiata fra le viuzze di Fabbriche di Vallico. Il borgo antico è pieno di edifici quattrocenteschi e fra le sue stradine noterete molti elementi architettonici di stampo tardo-medievale.

Nascosta, nel dedalo di viuzze a ridosso della strada principale, sorge anche una bellissima chiesa dedicata a San Giacomo Apostolo, edificata giusto qualche decennio prima del Ponte della Dogana.

In un raggio un po’ più ampio, la cosa più interessante da vedere nei dintorni del Ponte Colandi è probabilmente il paese di Borgo a Mozzano (15Km da Fabbriche di Vallico), presso il quale sorge il più famoso Ponte del Diavolo.

Come Raggiungere il Ponte Colandi

Vediamo adesso come raggiungere il Ponte della Dogana in auto e con i mezzi pubblici.

Nella mappa qui sopra ho evidenziato la posizione del ponte di Fabbriche di Vallico e quella delle altre località più importanti della zona, oltre ai principali punti di appoggio per gli spostamenti.

In Auto

Se avete a disposizione un’automobile, raggiungere il Ponte Colandi sarà piuttosto semplice.

Dovrete prendere come riferimento la strada provinciale SP20 (la via Ludovica) che costeggia il Serchio, per poi imboccare la SP37, che raggiunge Fabbriche di Vallico. Partendo da Lucca dovreste impiegare circa 40 minuti, mentre da Borgo a Mozzano meno di 20.

A poche decine di metri dal Ponte Colandi, presso la piazzetta di Fabbriche di Vallico, troverete un piccolo parcheggio.

Coi Mezzi Pubblici

Raggiungere il Ponte della Dogana coi mezzi pubblici è un po’ più complicato e richiede un’attenta pianificazione.

Fabbriche di Vallico è servita dagli autobus della linea E72, gestiti dalla società CTT Lucca (vedi orari sul sito ufficiale). I pochi autobus che raggiungono il borgo sono pensati su misura per gli studenti: i loro tragitti ed i loro orari sono difficilmente conciliabili con le esigenze dei turisti.

La fermata dalla quale conviene partire è quella situata al bivio tra la SP20 e la SP37, che risale la Valle del Turrite Cava giungendo a Fabbriche di Vergemoli. Questa fermata, che ho indicato sulla mappa sopra, è stata appositamente realizzata (nel bel mezzo del nulla) per permettere le coincidenze.

Per arrivare qui dalla vostra località di partenza potete servirvi degli autobus di un’altra linea o – preferibilmente – del treno. Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Ghivizzano – Coreglia e di Fornaci di Barga (della linea Lucca-Aulla), anch’esse indicate sulla mappa.

Entrambe queste stazioni, situate sul versante opposto del Serchio, distano poco più di 2,5Km dalla fermata dell’autobus. Potreste quindi valutare di percorrere questo breve tragitto a piedi, così da evitare lunghe attese e giri assurdi in autobus (io ho fatto così).

Per organizzarvi al meglio, vi consiglio di consultare Google Maps, il quale fornisce l’itinerario migliore combinando autobus, treni ed, eventualmente, tragitti a piedi.

A Piedi

Quella di raggiungere a piedi il Ponte della Dogana è un’opzione da non scartare a priori, quantomeno se siete dei buoni camminatori. Le stazioni ferroviarie menzionate poc’anzi distano sì e no una dozzina di chilometri da Fabbriche di Vallico, distanza tutt’altro che proibitiva per chi è abituato.

Io mi sono spostato a piedi al ritorno, in discesa, ed ho impiegato non più di un paio d’ore senza particolari sforzi. Un po’ più complicato sarebbe il percorso inverso, per il quale bisogna mettere in conto circa 200 metri di dislivello in salita.

Così facendo, non solo non dovrete preoccuparvi di aspettare l’autobus, ma potrete anche ammirare interessanti scorci naturalistici: la SP37 è una strada immersa nel verde, tutt’altro che trafficata, che in diversi punti offre una bella vista sul torrente.

A qualche chilometro da Fabbriche di Vallico vi imbatterete in una struttura che ricorda molto da vicino il Ponte della Dogana: un ponticello in pietra annesso ad un altro edificio. Questo complesso, che in origine era un mulino, è oggi sede di una compagnia di rafting.

Nell’ultimo tratto, prima di giungere al bivio con la SP20, costeggerete invece uno splendido specchio d’acqua color smeraldo, sul quale si riflettono i boschi circostanti. Si tratta di un lago artificiale formato dalla diga che sbarra il Turrite Cava appena prima della sua confluenza nel Serchio.

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Citato anche da Dante nella Divina Commedia, il Castello di Monteriggioni si trova a breve distanza da Siena, e da oltre 800 anni sorveglia le vallate circostanti dalla cima di un dolce rilievo collinare.

Oltrepassata la sua possente cerchia muraria, sembra quasi di balzare indietro nel tempo. Monteriggioni ha mantenuto intatto il proprio assetto squisitamente medievale: piccole case in pietra, viuzze lastricate, una chiesetta romanica ed un misterioso pozzo, oggetto di inquietanti leggende.

La popolarità di Monteriggioni è cresciuta molto negli ultimi tempi, grazie soprattutto alla riscoperta della Via Francigena, il cui percorso ufficiale passa proprio di qui, prima di giungere a Siena.

Un altro fattore che ha contribuito a far conoscere questo paesino è il fatto che abbia costituito l’ambientazione di un fortunato videogioco: Assassin’s Creed. Monteriggioni è infatti una delle principali location del secondo capitolo della saga.

Visitare Monteriggioni: Cosa c’è da Sapere

Prima di elencarvi le cose da vedere a Monteriggioni, penso sia opportuno fare una breve introduzione, giusto per chiarire cosa aspettarsi da questo luogo.

Da una rapida occhiata alla pagina di Wikipedia, si apprende che il comune di Monteriggioni conta quasi 10.000 abitanti. Si potrebbe quindi pensare ad una ridente cittadina di medie dimensioni, piena di servizi.

In realtà, quando si parla di visitare Monteriggioni si fa riferimento unicamente al suo castello medievale, il quale si trova ad una certa distanza dalle varie frazioni che compongono il comune.

Anche se all’interno della cerchia muraria sono presenti alcune abitazioni e diversi esercizi commerciali, si tratta in di un borgo minuscolo e nelle immediate vicinanze non c’è praticamente nulla.

Benché si tratti di un luogo interessantissimo, visitare Monteriggioni non richiederà più di un paio d’ore.

Vi consiglio quindi di organizzarvi in modo da includere qualche altra meta da visitare nella stessa giornata. Potreste ad esempio inserire nel vostro itinerario la vicina San Gimignano.

Breve Storia del Castello Medievale

Il castello di Monteriggioni è stato costruito fra il 1214 ed il 1219 dalla Repubblica di Siena, a difesa del proprio territorio dalle frequenti incursioni della rivale Firenze.

Già a pochi anni dalla sua costruzione (nel 1244 e nel 1254), la cittadella fortificata di Monteriggioni fu teatro di violentissime battaglie fra i fiorentini, che volevano assumerne il controllo, ed i senesi, a sua difesa.

Uno degli eventi più significativi fu la Battaglia di Colle, nel 1269, a seguito della quale il borgo fu a lungo assediato dai fiorentini. Benché lo scontro si concluse con una clamorosa sconfitta da parte dei senesi, Monteriggioni non fu comunque conquistata.

Gli stessi fiorentini attaccarono brutalmente la fortezza ancora nel 1527, ma il castello di Monteriggioni resistette anche ai colpi dell’artiglieria pesante. Proprio negli anni precedenti, le sue mura erano state interrate e rinforzate, così da poter fronteggiare i colpi delle sempre più diffuse armi da fuoco.

Nel 1554, tuttavia, il Castello di Monteriggioni fu ceduto “a tradimento” dal capitano di guarnigione Giovanni Zeti. Forse corrotto o forse raggirato, egli aprì le porte della fortezza al condottiero Gian Giacomo Medici (il Medeghino), al servizio dei fiorentini.

A seguito di questo evento, privata di un così importante baluardo difensivo, la Repubblica di Siena fu definitivamente sconfitta ed annessa a Firenze.

Da lì in poi, il castello di Monteriggioni perdette definitivamente la sua funzione difensiva. Nei secoli successivi passò dalle mani di diverse famiglie, senza più trovarsi al centro di eventi rilevanti nella storia del territorio.

Tuttavia, il nucleo medievale è stato miracolosamente preservato ed è giunto fino ai giorni nostri pressoché intatto.

Cosa Vedere a Monteriggioni

Adesso che vi ho accennato alla storia di questo luogo, entriamo nel vivo della questione e scopriamo cosa vedere a Monteriggioni. All’interno delle maestose mura, il paesino si sviluppa in un diametro di 150 metri, forse meno.

Sul lato interno, a ridosso delle mura, sono presenti degli spazi verdi a formare una sorta di anello fra queste ed il villaggio. Forse si tratta di terreni un tempo adibiti ad orti, utili per sopravvivere ai lunghi assedi.

Il borgo consta di una strada principale, la via 1 Maggio, che lo attraversa trasversalmente da una porta all’altra ed è tagliato da una manciata di altre stradine e viuzze, piene di negozi di souvenir botteghe di prodotti tipici.

Piazza Roma, adiacente una delle due porte di accesso, copre da sola una porzione non indifferente del borgo ed è da considerarsi il suo “centro”.

Le Porte di Accesso al Castello

Due sono le porte che permettono di accedere a Monteriggioni: l’imponente porta Romea (rivolta verso Roma) e la più semplice porta di Ponente (rivolta verso Firenze).

La porta Romea (detta anche porta Franca) era forse dotata in passato di un ponte levatoio, che si poggiava su un fossato ormai scomparso. L’apertura, collocata in corrispondenza di una torre, è costituita da un arco a sesto acuto, alla cui sinistra, un’iscrizione duecentesca ricorda la fondazione del borgo.

Un tempo, esisteva in verità una terza porta, tamponata poi nel corso del XVI secolo. Questo ulteriore punto di accesso (la porta Murata) è ancora visibile dall’interno del borgo, lungo la parte sud-occidentale delle mura.

Camminamenti sulle Mura di Monteriggioni

La cerchia muraria che attornia il borgo costituisce una delle più interessanti cose da vedere a Monteriggioni.

Le mura oggi visibili sono in massima parte quelle risalenti al XIII secolo, in eccellente stato di conservazione. Delle 14 torri originarie, molte sono invece state ricostruite o ristrutturate all’inizio del Novecento, poiché crollate nel corso dei secoli. Tre di esse, livellate in passato, non sono mai state ricostruite, motivo per cui ne svettano oggi soltanto 11.

Le mura seguono una forma vagamente ellittica che ricalca il contorno della collina, con un perimetro superiore ai 500 metri. Per lunghi tratti, le mura sono dotate di camminamenti, restaurati ed aperti nel pubblico dal 2005.

Potrete accedere ai camminamenti sulle mura di Monteriggioni in due diversi punti, posti in corrispondenza delle due porte di ingresso al borgo. Un’esperienza che vi consiglio vivamente: da lassù potrete infatti godere di una bella vista sul borgo e sulla campagna circostante.

Quando ho visitato Monteriggioni, il biglietto per accedere ai camminamenti sulle mura costava solo 1,5€. Recentemente, come sembra andare di moda in Toscana, è stato introdotto un biglietto unico che dà anche accesso al Museo Delle Armature (vedi sotto). L’ingresso ad entrambi i siti costa comunque soltanto 4€, con ulteriori riduzioni per bambini e ragazzi.

Il Museo delle Armature

Proprio a fianco alla chiesa, su piazza Roma, sorge il piccolo Museo delle Armature di Monteriggioni.

Come il nome stesso suggerisce, il museo è incentrato sulle armature medievali: al suo interno sono ospitate copie di quelle realmente utilizzate a quel tempo, riprodotte in maniera molto fedele.

La collezione comprende inoltre la riproduzione di diverse armi medievali (spade, lance, balestre…) e qualche plastico che ricostruisce alcune importanti battaglie combattute in questo territorio.

Una particolarità del museo è quella di offrire la possibilità ai visitatori di indossare le armature ed abbracciare alcune delle armi esposte.

Nel complesso è un luogo simpatico, da visitare senza troppe pretese, ma certamente da inserire fra le cose da vedere a Monteriggioni.

Piazza Roma

Su piazza Roma si affaccia la maggior parte dei locali di Monteriggioni, oltre alla sua chiesetta ed al già citato Museo delle Armature.

Al centro della piazza sorge inoltre un antichissimo pozzo il quale, come accennavo in apertura, è oggetto di curiosi racconti. Una leggenda molto conosciuta nella zona suggerisce infatti l’esistenza di un condotto sotterraneo che dal pozzo di Monteriggioni conduce fino al centro di Siena.

Il pozzo e la piazza sono anche i luoghi presso i quali, sempre stando ad una leggenda di Monteriggioni, si aggirerebbe ancora oggi il fantasma di Giovanni Zeti, il quale (come vi ho raccontato all’inizio) consegnò a tradimento il castello ai fiorentini nel 1554.

La chiesa di Santa Maria Assunta è stata edificata contestualmente alla costruzione del castello, e quindi all’inizio del XIII secolo.

Il suo campanile fu invece innalzato nel corso del Settecento, mentre durante il secolo successivo l’interno dell’edificio fu in parte rimaneggiato. I restauri ottocenteschi riguardarono perlopiù l’interno ed hanno preservato nel complesso l’aspetto originario della chiesa.

La pieve di Santa Maria Assunta rappresenta sicuramente una delle più interessanti cose da vedere a Monteriggioni. Il caratteristico stile romanico è facilmente rintracciabile nella facciata, semplice ma elegante, con un’apertura circolare nella parte superiore (l’occhio) ed un portale sormontato da un arco in pietra.

L’interno della chiesa, ad una sola navata, custodisce alcune opere di rilevante importanza. Sono presenti due tabernacoli quattrocenteschi, un dipinto del senese Lippo Vanni raffigurante la Madonna del Rosario (XIV secolo) e, soprattutto, un’antichissima campana risalente alla fine del Duecento.

La Festa Medievale di Monteriggioni

Ogni anno, a Monteriggioni, ha luogo un’importante manifestazione folkloristica incentrata sul medioevo.

Questo evento, giunto ormai alla sua trentesima edizione, prende il nome di “Monteriggioni si Corona“, richiamando la celebre terzina nella quale Dante menziona il borgo (Inferno, canto XXXI).

La festa medievale di Monteriggioni si tiene nel mese di luglio, per una durata complessiva di sei giorni: dal venerdì alla domenica per due settimane consecutive. Durante il festival, fra le tante esibizioni, si tengono sfilate in abiti tradizionali, rievocazioni storiche, danze medievali e concerti di vario tipo.

Il calendario degli eventi è ogni anno molto fitto e nelle ultime edizioni, il festival è stato aperto da un banchetto medievale, con antiche pietanze della Toscana.

La festa medievale di Monteriggioni è sicuramente un evento molto interessante ed ogni anno si radunano infatti migliaia e migliaia di partecipanti.

Viene però da sé che se volete visitare Monteriggioni assaporando la tranquilla atmosfera di un piccolo borgo, le date del festival sono proprio quelle da evitare. Fra l’altro, durante i festeggiamenti, è necessario acquistare un biglietto d’ingresso per accedere al borgo.

Per tutte le informazioni a riguardo, vi consiglio di visitare il sito ufficiale dell’evento.

Monteriggioni: Dove Dormire

Dato che Monteriggioni è un borgo molto piccolo, la stragrande maggioranza dei visitatori si limita ad una breve visita, due ore o poco più. D’altro canto, mi rendo conto che la prospettiva di trascorrere una notte in un luogo di tale atmosfera sia a dir poco allettante!

Se cercate un posto dove dormire a Monteriggioni, avrete a disposizione un numero piuttosto limitato di alternative. Perlopiù si tratta di case vacanze o affittacamere, magari alle dipendenze di strutture più grandi situate nelle vicinanze.

L’unico hotel vero e proprio presente all’interno del castello medievale porta il nome stesso del borgo, “Hotel Monteriggioni” e dispone di dodici camere che trovano spazio in una sontuosa dimora seicentesca.

Oltre le mura della cittadella fortificata, la scelta è decisamente più ampia e comprende sia grandi strutture di lusso (come Il Piccolo Castello, a circa 1Km da Monteriggioni) sia alberghi e bed and breakfast economici.

Dato che ci troviamo esattamente lungo la via Francigena, non sorprende che esistano delle sistemazioni pensate per i pellegrini (aperte comunque a tutti). In particolare, esiste un ostello a circa 3Km dal borgo medievale, l’Ostello Contessa Ava; qui trovate i recapiti e qualche informazione in più.

Io comunque vi consiglio o di dormire a Monteriggioni (dentro il castello) o di soggiornare piuttosto presso un centro di maggiori dimensioni (Siena) e visitare il borgo in giornata, come fanno i più.

Dove Mangiare a Monteriggioni

Se cercate un posto dove mangiare a Monteriggioni avrete soltanto l’imbarazzo della scelta. Questo minuscolo borgo vive oggi essenzialmente di turismo ed è quindi naturale che vi siano diversi ristoranti, osterie ed altri punti di ristoro.

Fra i vari ristoranti di Monteriggioni, i più apprezzati sembrano essere l’Osteria Antico Travaglio, il ristorante da Remo e il ristorante Le Torri di Monteriggioni. Ad ogni modo, su piazza Roma si affacciano diversi altri locali (inclusi bar e gelaterie), pronti a soddisfare qualsiasi palato.

Per quanto mi riguarda ho invece pranzato fuori le mura, presso il Bar dell’Orso (consigliato), ai piedi della collina di Monteriggioni ed a pochi passi dalla fermata dell’autobus.

Come Arrivare a Monteriggioni

Adesso che abbiamo parlato sia di cosa vedere a Monteriggioni che di dove dormire e mangiare, non ci resta che scoprire come raggiungere il borgo.

In quest’ultima sezione dell’articolo vi spiegherò come arrivare a Monteriggioni, sia in auto che con i mezzi pubblici. Nella mappa qui sotto ho evidenziato il centro del villaggio, i principali punti di appoggio per gli spostamenti e la posizione di altre importanti località della Toscana (regolate il livello di zoom).

Come Arrivare a Monteriggioni in Auto

Arrivare a Monteriggioni in auto si rivelerà semplicissimo: il borgo è infatti servito dall’omonima uscita del raccordo autostradale Firenze-Siena.

I tempi di percorrenza con traffico scorrevole sono di circa un’ora partendo da Firenze (60Km) e di un quarto d’ora partendo da Siena (18Km).

Se partite da Siena e volete evitare l’autostrada, potete anche raggiungere Monteriggioni attraverso la via Cassia.

Ovviamente, non è possibile transitare in auto all’interno del borgo, ma esistono due parcheggi a Monteriggioni appena al di fuori delle mura, entrambi a pagamento di giorno e gratuiti nelle ore notturne.

Quello più comodo, denominato “Castello” si trova sul lato orientale del borgo, a 50 metri dalla Porta Franca ed è accessibile solo alle autovetture.

Le tariffe giornaliere sono di €5 in alta stagione e di €4 in bassa stagione. Nel caso di soste non più lunghe di un’ora (una visita davvero mordi e fuggi!) il prezzo è invece di 2,5 o 3€, a seconda della stagione.

Il secondo parcheggio di Monteriggioni si trova un po’ più distante, ma comunque nelle immediate vicinanze della cittadella fortificata, ed è chiamato “Cipressino“. Le tariffe sono in questo caso leggermente più basse e sono ammessi (solo di giorno) anche camper e bus turistici.

Come Arrivare a Monteriggioni coi Mezzi Pubblici

Vediamo adesso come arrivare a Monteriggioni coi mezzi pubblici, ed in particolare con treno ed autobus.

Gli autobus per Monteriggioni sono quelli della linea 130, che fanno la spola fra Siena e San Gimignano, transitando anche da Poggibonsi.

Esiste anche un autobus per raggiungere Monteriggioni da Firenze, senza effettuare cambi, ossia quello della linea 131. Tenete però conto del fatto che non tutte le corse prevedono una fermata presso il castello.

Potete trovare tutti gli orari aggiornati sul sito della Tiemme, azienda che gestisce il trasporto pubblico dell’area. Anche se il sito è fatto benissimo, comunque, io vi consiglio di ricorrere a Google Maps, che integra gli orari dell’intera zona e può proporvi l’itinerario migliore in tempo reale.

Dalla fermata dell’autobus (chiedete all’autista per sapere dove scendere!) potrete raggiungere il Castello di Monteriggioni in circa un quarto d’ora di cammino.

Se preferite spostarvi in treno (come d’altronde ho fatto io), potete prendere come riferimento la stazione ferroviaria di Poggibonsi, in alternativa a quella di Siena, soprattutto se provenite da nord. Da qui, come vi dicevo, potrete proseguire con l’autobus 130. Gli orari dei treni li trovate su www.trenitalia.com.

Giusto per completezza, aggiungo che il comune di Monteriggioni dispone in verità di due stazioni ferroviarie, situate nelle frazioni di Castellina e Badesse. Queste due fermate sono però relativamente distanti dal castello (3Km e 5Km, rispettivamente) e servite da un numero inferiore di treni.

L'articolo Monteriggioni: Cosa Vedere e Come Arrivare proviene da VcomeViaggio.

Un’opera ingegneristica da sempre avvolta da un’aura di mistero, attorno alla quale circolano inquietanti leggende che spiegano a modo loro l’associazione al demonio.

Fra i tanti monumenti che in Italia portano lo stesso nome, Il Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano è sicuramente il più famoso e, leggende medievali a parte, vale sicuramente la pena dedicargli una visita, semplicemente per ammirare la sua rara bellezza e la sua unicità.

Di seguito vi spiegherò tutto quello che c’è da sapere per visitare il Ponte della Maddalena, soffermandomi sulla sua lunga storia e sulla leggenda che spiega l’attribuzione al Diavolo.

Vi darò anche qualche consiglio su cosa fare e cosa vedere nei dintorni di Borgo a Mozzano e vi darò indicazioni su come raggiungere il Ponte del Diavolo da Lucca e da altre città della Toscana.

Storia del Ponte del Diavolo di Lucca

Ciò che subito balza all’occhio, osservando il Ponte della Maddalena, è la sua inusuale figura asimmetrica, che si sviluppa per circa 90 metri poggiando su quattro archi di dimensioni crescenti. Particolarmente curiosa è la campata maggiore, sbilanciata sul lato occidentale, che con la sua forma spiccatamente acuta sfiora i 18 metri di altezza.

Proprio la particolare forma a schiena di asino e l’arco maggiore che sembra sfidare le leggi fisiche hanno scatenato la fantasia del popolo, nel medioevo, e sono valse all’opera la definizione di Ponte del Diavolo.

Il riferimento alla Maddalena, nel nome ufficiale del ponte, si spiega invece con la presenza, in antichità, di un luogo di culto presso Borgo a Mozzano, all’interno del quale era custodita un’icona della santa.

Il Ponte del Diavolo unisce le due sponde del Serchio da quasi 1000 anni: la sua costruzione, voluta da Matilde di Canossa (una fra le donne più importanti del Medioevo italiano) risale infatti all’XI o XII secolo.

Un’infrastruttura di grande rilevanza per l’epoca: il Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano era infatti posto in corrispondenza di un’importante rete viaria. Da qui passava (e passa tuttora) la via Francigena, percorsa da frotte di pellegrini diretti a Lucca.

Inoltre, il Ponte della Maddalena forniva un rapido accesso alle vicine terme, ancora oggi presenti nell’attuale territorio di Bagni di Lucca.

Le attuali fattezze del Ponte del Diavolo risalgono comunque al secolo successivo, ovvero all’importante ristrutturazione eseguita da Castruccio Castracani.

Nel corso dell’Ottocento, altri interventi di restauro si resero necessari a seguito di un’alluvione, mentre alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, il Ponte del Diavolo rischiò seriamente di essere abbattuto. I Nazisti, alla vigilia della ritirata, lo avevano infatti minato ed erano pronti a farlo crollare. Anche in questo caso, fortunatamente, il ponte si salvò.

All’inizio del Novecento, fu pesantemente modificata la parte occidentale del Ponte del Diavolo, quella più vicina al centro di Borgo a Mozzano. In particolare fu ricavato un quinto arco, così da consentire il passaggio della neonata linea ferroviaria.

Recentemente, il Ponte della Maddalena di Borgo a Mozzano è stato anche oggetto di una “fake news“, come vengono definite oggi, decisamente di cattivo gusto. Nel contesto della disastrosa alluvione del 2012 si era infatti sparsa la voce, amplificata dai social network, che lo storico Ponte del Diavolo di Lucca fosse crollato.

Per fortuna si trattava soltanto di una bufala: dall’alto dei suoi mille anni, questa straordinaria opera ingegneristica è ancora in piedi e perfettamente conservata, nonché visitata ogni anno da migliaia e migliaia di turisti, che si recano appositamente a Borgo a Mozzano.

Ponte del Diavolo: Leggenda

Come promesso, vi racconterò adesso la leggenda del Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano.

A dirla tutta, esiste una moltitudine di inquietanti racconti che hanno per oggetto questo luogo. La leggenda più nota, che si tramanda già a partire dal tardo medioevo, è quella legata alla sua costruzione.

Alla gente del tempo, doveva in effetti sembrare impossibile che un’opera tanto ardita fosse stata realizzata per mano di comuni mortali. Si riteneva molto più probabile che fosse frutto di un intervento sovrumano.

La Leggenda del Demonio che Costruì il Ponte del Diavolo

La leggenda narra che il capomastro al quale era affidata la costruzione del Ponte del Diavolo fosse in forte ritardo nella consegna. Resosi conto dell’impossibilità di portare a termine i lavori nei tempi stabiliti, cadde nel più profondo sconforto.

Una notte, mentre questi sedeva sconsolato sulle rive del Serchio, si vide apparire davanti Satana in persona che, come da sua abitudine, gli propose di stipulare un patto.

Il Diavolo avrebbe provveduto ad ultimare il ponte in una sola notte, liberando il capomastro dalle sue difficoltà. In cambio, si sarebbe però impossessato della prima anima che lo avesse attraversato.

Il pover’uomo, tanto era disperato, che non se lo fece ripetere due volte, ed accettò così la proposta del maligno. Tuttavia, preso dai rimorsi, si rivolse la sera stessa al parroco del paese, chiedendo consiglio.

I due riuscirono ad architettare un astuto stratagemma per ingannare il Diavolo. Il mattino seguente, il Ponte della Maddalena fu inaugurato, ma fu presa l’accortezza di farlo attraversare per primo ad un cane (un maiale od una capra, secondo altre versioni della leggenda), anziché ad una persona.

Il Diavolo, inferocito per la beffa subita, si gettò sul fondo del fiume scomparendo per sempre e portando con sé la povera bestia, con buona pace degli animalisti.

Si dice che ancora oggi sia possibile vedere, nelle sere d’autunno, un pastore maremmano bianco vagabondare nei pressi del Ponte del Diavolo. Si tratterebbe del demonio che ancora si aggira per Borgo a Mozzano in attesa di riscuotere la sua meritata ricompensa: un’anima umana.

La Leggenda di Lucida Mansi e del suo Patto col Diavolo

Un’ altra famosa leggenda legata al Ponte del Diavolo di Lucca si colloca in un periodo più recente, la prima metà del Seicento, ed ha come protagonista una giovane donna realmente esistita: Lucida Mansi.

Lucida (o Lucilla) Mansi era una nobildonna di Lucca descritta dai contemporanei come trasgressiva e vanitosa, amante dei vizi e, soprattutto, dei giovani uomini.

La donna viveva nel costante terrore dell’invecchiamento, e quando un giorno osservò una lieve ruga comparire sul proprio volto, sprofondò nella disperazione.

Quella sera stessa, mentre la povera Lucida vagava presso il Ponte della Maddalena di Borgo a Mozzano, si vide comparire davanti un misterioso ragazzo di bell’aspetto. Questi le propose di prolungare di 30 anni la sua giovinezza, chiedendole però in cambio l’anima.

La donna accettò di buon grado l’offerta e cedette la propria anima al giovane che (lo avrete intuito) non era un chirurgo estetico bensì Satana.

La leggenda che cita il Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano è solo una delle tante che riguardano Lucida Mansi, tutte accomunate dallo scambio fra un prolungamento della giovinezza e l’anima.

Purtroppo (ma qui passiamo dalla leggenda alla storia), la donna non poté godere a lungo del dono ricevuto. Morì infatti di peste nel 1649, all’età di soli 43 anni. I suoi resti furono tumulati nel Convento dei Cappuccini di Lucca, presso il quale riposano tuttora.

La leggenda di Lucida Mansi è ancora oggi molto viva tra gli abitanti di Borgo a Mozzano e la notte di Halloween, ormai da parecchi anni a questa parte, viene rievocato il suo incontro con il Demonio.

Durante l’esibizione, i due personaggi interpretati da attori professionisti, sfilano per le strade di Borgo a Mozzano, tra mangiafuoco, musicisti e migliaia di spettatori, fino a raggiungere il Ponte del Diavolo. Da qui, una figura che rappresenta Lucida viene data alle fiamme e gettata poi nelle acque del Serchio.

Il Piacevole Paesino di Borgo a Mozzano

Ho trascorso a Borgo a Mozzano quasi una giornata intera, perlopiù trascorsa, a dire il vero, alla ricerca di un riparo dalla pioggia e nell’attesa della luce buona per scattare foto al Ponte del Diavolo.

Ho avuto modo di notare come molta gente arrivi qui attraverso la trafficata statale che costeggia il Serchio, si fermi giusto il tempo di un selfie sul ponte, e riparta subito dopo. Un po’ un peccato, perché al di là del Ponte della Maddalena, Borgo a Mozzano merita certamente, quantomeno, una passeggiata in centro.

Un paesino che, come spesso avviene in Toscana, ha mantenuto il suo impianto medievale originario, con stradine strette, tante chiesette e piccoli torrenti che si fanno strada lungo il centro storico, per poi immettersi nelle acque del Serchio.

La chiesa più importante di Borgo a Mozzano è quella di San Rocco anche se, personalmente, ho trovato più interessante quella di San Jacopo, caratterizzata da un enorme campanile. La costruzione di questa chiesa risale allo stesso periodo in cui fu edificato il Ponte del Diavolo, ossia fra l’XI ed il XII secolo.

Borgo a Mozzano ospita un museo civico presso il quale sono custoditi reperti archeologici emersi dal sottosuolo e risalenti ad epoche molto diverse, dalla preistoria al medioevo. Il museo civico è visitabile solo su appuntamento ed è gestito dalla Pro Loco di Borgo a Mozzano.

Il Museo della Memoria è invece incentrato sulle testimonianze della Seconda Guerra Mondiale, ed ospita un’ampia collezione di cimeli risalenti a quel periodo, perlopiù donati dagli abitanti stessi di Borgo a Mozzano.

Cosa Vedere nei Dintorni

La visita al Ponte della Maddalena ed a Borgo a Mozzano, difficilmente richiederà comunque più di qualche ora. Se partite da Lucca o, addirittura, da città della Toscana più distanti, potrebbe forse esservi utile qualche suggerimento su come impiegare il resto della giornata.

Voglio quindi dedicare un breve paragrafo di questo articolo ai principali luoghi di interesse che ho avuto modo di vedere nei dintorni del Ponte del Diavolo.

Da Borgo a Mozzano passava la cosiddetta Linea Gotica, la serie di fortificazioni allestita dai nazisti sul finire della Seconda Guerra Mondiale, nel tentativo di rallentare l’avanzata degli Alleati. Benché questo sistema difensivo attraversasse l’intera Italia, dal Tirreno all’Adriatico, l’area nei dintorni del Ponte del Diavolo è quella nella quale si è meglio conservato.

Grazie ai tour organizzati proposti dalla stessa Pro Loco di Borgo a Mozzano, potrete andare alla scoperta di claustrofobici bunker, sistemi antiaereo mimetizzati nella vegetazione ed angusti passaggi sotterranei, accompagnati da esperte guide locali. Per maggiori informazioni, vi rimando nuovamente all’ufficio del turismo del comune.

A poco più di due chilometri dal Ponte della Maddalena si trova un altro ponte piuttosto famoso, quantomeno a livello locale, benché presenti caratteristiche completamente diverse.

Si tratta del cosiddetto Ponte delle Catene, costruito sul torrente Lima nel punto in cui questo segna il confine tra Borgo a Mozzano e la frazione di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca.

Quest’opera è molto più recente del Ponte del Diavolo: fu infatti costruita intorno alla metà dell’Ottocento, utilizzando prevalentemente pietra ed acciaio.

Potete arrivarci sia in auto che coi mezzi pubblici, scendendo dal treno alla stazione successiva (Bagni di Lucca, appunto) e percorrendo appena qualche centinaio di metri.

Dopo aver visitato anche questo ponte, la mia visita nei dintorni di Borgo a Mozzano è proseguita risalendo a piedi il fiume Lima, sul quale sono adagiate le altre frazioni di Bagni di Lucca, oltre che il centro vero e proprio.

Mi sono in verità avventurato per questi luoghi un po’ alla cieca, senza nemmeno fare prima qualche ricerca. Sono però rimasto piacevolmente colpito dalla loro bella architettura medievale, dagli antichi ponticelli in pietra che scavalcano i torrenti e dalle abitazioni che in alcuni punti si affacciano direttamente sull’acqua.

Mi sono anche imbattuto in un cimitero inglese che ospita tombe di pregevole fattura, in alcuni casi appartenenti a personaggi illustri. Questo cimitero è stato realizzato nell’Ottocento e si trova poco distante da una chiesa anglicana. Su Wikipedia potete trovare qualche informazione in più a riguardo.

Magari un giorno dedicherò un altro articolo ai luoghi di interesse della Garfagnana e della Valle del Serchio. Per adesso, spero di essere riuscito a darvi qualche spunto su cosa vedere nei dintorni del Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano.

Come arrivare al Ponte della Maddalena di Borgo a Mozzano

Raggiungere il Ponte della Maddalena di Borgo a Mozzano è semplicissimo, sia in auto che con i mezzi pubblici.

Nella mappa qui sopra, per cominciare, ho segnalato tutte le località citate in questo articolo, così che possiate farvi un’idea delle distanze; regolate lo zoom per visionarle tutte.

Come Raggiungere il Ponte del Diavolo in Auto

Se avete a disposizione un’automobile, potrete facilmente raggiungere il Ponte del Diavolo da Lucca semplicemente seguendo la SS12 per circa 20Km.

Il ponte si trova proprio in un punto nel quale la Statale dell’Abetone e del Brennero costeggia il Serchio, ed è quindi accessibile senza la minima difficoltà. Proprio ai piedi del Ponte della Maddalena troverete un piccolo parcheggio presso il quale potete lasciare l’auto.

Di fronte, nel caso vi fosse venuta fame, sono presenti un ristorante (l’osteria del Diavolo), una pizzeria ed un negozio di prodotti tipici.

Se partite da Firenze o da altre città della Toscana, vi conviene in ogni caso portarvi per prima cosa a Lucca, e poi seguire la SS12, come indicato prima.

Come Raggiungere il Ponte del Diavolo coi Mezzi Pubblici

Per arrivare al Ponte del Diavolo da Lucca con i mezzi pubblici, la soluzione più semplice è quella di affidarsi al treno.

La piccola stazione di Borgo a Mozzano è servita dalla linea ferroviaria Lucca-Aulla ed i collegamenti sono tutto sommato piuttosto frequenti (ogni 60 o 90 minuti circa, a seconda della fascia oraria). Il tempo di percorrenza, in base alle fermate previste, è compreso fra i 20 ed i 30 minuti.

Rispetto alla stazione ferroviaria di Borgo a Mozzano, il Ponte della Maddalena si trova esattamente dall’altra parte del paese ed è raggiungibile, grossomodo, in una decina di minuti.

Anche se io preferisco normalmente viaggiare in treno, segnalo che è anche possibile arrivare al Ponte della Maddalena in autobus, partendo da Lucca. Potete trovare orari e percorsi sul sito ufficiale dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico della zona.

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